Вместо вступления
Лучшие производители подшипников – FAG и SKF.
Вообще-то нужен съемник. У меня есть такой (вот его рисунки с размерами):
Может, есть в природе и другие, но этот - универсальный, я его купил в Кунцево в 2000 году (тогда он стоил 1000 руб., сейчас 2000 руб.) и очень успешно пользовался им в некоммерческих (!) целях, заменив несколько раз подшипники на своих машинах (А100/44 & C4), а также помогая друзьям и родственникам. Универсальность его в том, что можно, раздвигая малые упоры и регулируя их по высоте, приладить его практически к любой машине (во всяком случае, легковой). Плюс комплект шайб разного диаметра для выпрессовывания и запрессовывания подшипника из/в корпуса стойки. При этом удары молотка, которые могли бы значительно сократить жизнь подшипника, не требуются вообще.
Итак, подразумевается, что есть:
1. Сам съемник (рисунки по ссылкам №№ 1 и 2) с комплектом шайб + дополнительная втулка для выдавливания ступицы из внутренней обоймы (она есть на рисунке по ссылке № 3). Точность выдерживания ее размеров не особенно требуется, особенно не принципиальна длина. Можно взять просто мощную шайбу;
2. Съемник внутренней обоймы - 2-лаповый, с достаточно тонкими крючками-губками (рисунок по ссылке № 4);
3. Торцевая головка на 36 для откручивания гайки ступицы (для А100/С4 – вместо гайки болт на 27);
4. Съемник стопорных колец – щипчики (НЕ самые маленькие) с загнутыми носиками, работают на стягивание (их иметь желательно, чтобы не мучиться с подковыриванием стоп. кольца);
5. Крепкий вороток ? дюйма из стандартного набора торцевых головок (10…24 мм) и удлинителей к ним, если есть в комплекте крепкая трещётка – замечательно!
6. крепкая труба длиной 1,5 м и диаметром до 50 мм для усиления воротка и отжимания рычага подвески из стойки;
7. рожково-накидные ключи (13, 15, 17, 19, 22);
8. кусок веревки, толстого провода или шланга (как для омывателей) длиной до 0.5 м – для подвешивания снятого суппорта (тормозная система разгерметизации НЕ подлежит);
9. кусок мелкой шкурки + ветошь в достаточном количестве.
Дополнительно рекомендую: купить проникающую жидкость типа WD -40 (или другой «жидкий ключ»); неплохо иметь динамометрический ключ (тем, кто себе не доверяет
). Домкрат, противооткатные башмаки (или большие камни, кирпичи), хотя бы 1 надежный козелок-треногу, баллонный ключ – само собой, обязательно!
Сам процесс.
Машину – на передачу и на ручник, под задние колеса – противооткатные башмаки.
Вставляем ключ в замок зажигания и, не включая зажигание, поворачиваем его настолько, чтобы руль не блокировался, т.к. по ходу всей процедуры придется его поворачивать неоднократно.
Брызгаем на гайку ступицы WD –40 и ждем пару минут, за которые можно ослабить колесные болты. Машина пока еще на колесах!
Поворачиваем руль влево градусов на 20-30, независимо от того, на какой стороне демонтируемый подшипник. Берем головку на 36 (без удлиняющей вставки!) с воротком и трубой и страгиваем откисшую гайку ступицы. (Колесо повернуть будет удобнее – нет риска нечаянно чиркнуть по крылу).
После ослабления болтов и гайки вывешиваем оба колеса (обязательно, чтобы разгрузить стабилизатор поперечной устойчивости!), рабочую сторону подпираем козелком (с нее и начинаем поднимать машину домкратом), на противоположной можно оставить домкрат. Снимаем колесо с рабочей стороны.
Совсем откручиваем гайку ступицы и снимаем ее вместе с находящейся под ней толстой шайбой (не потерять!). Руль выворачиваем до упора в рабочую сторону. Ключами на 13 и 15 выкручиваем болт из нижнего направляющего пальца суппорта, откидываем его вверх, вынимаем тормозные колодки из скобы, после чего можно вынуть из скобы и верхний палец, сняв с буртика его пыльник. Поршень следует привязать припасенной веревкой к рулевой тяге так, чтобы гибкий тормозной шланг не был в натяжении.
Теперь торцевой головкой на 17 с удлиняющей вставкой, которую следует удерживать второй рукой, упираясь у воротка, надо открутить 2 болта, крепящие неподвижную скобу суппорта к стойке. Они зачастую сильно прикипают, поэтому сперва их также следует облить WD –40 и подождать несколько минут. И здесь берегите руки – бывает, инструмент срывается…
). Наконец, выкрутив эти 2 болта, снимаем скобу и запросто – тормозной диск, он ни к чему не прикручен.
Далее обливаем WD –40 и откручиваем гайку на 17 на болте-шпильке, стягивающей ушки на внутренней стороне стойки внизу; между этими ушками как раз зажат шаровой палец рычага подвески. Между ушками тоже полезно брызнуть WD –40, чтобы шаровый палец начал откисать. Вытолкнуть шпильку просто так, скорее всего не удастся; уродовать на ней резьбу, выбивая ее молотком – не стОит. Надо использовать ту длинную трубу, которая усиливала вороток при страгивании гайки ступицы. Подсунуть ее поверх рычага подвески спереди наискосок под подрамник в ту область, где расположен задний сайлент-блок рычага, и играя нажимом, легко пальцами удастся выдавить болт-шпильку из ушек. После чего, прикладывая к трубе уже бОльшие усилия, покачивая ее, выдавливаем освобожденный шаровый палец из паза между ушек и отводим весь рычаг вниз. (К слову сказать, если заранее не вывешивать противоположное колесо, то стабилизатор поперечной устойчивости, вставленный в рычаг около шарового пальца, будет очень сильно препятствовать оттягиванию рычага вниз, будучи нагруженным).
Заодно осматриваем пыльник шарового пальца на предмет его целости. В случае чего на замену легко пойдет пыльник от «Москвича-2141» аналогичного назначения («Родных» в продаже не встречал, неоригинал тоже, но не менять ведь весь рычаг из-за пыльника, если в шаровой люфта нет!)
Теперь легкими ударами молотка через вороток в торец шлицевой части ШРУСа выбиваем его из ступицы и отводим всю полуось в сторону подальше от стойки (можно ее тоже как-нибудь подвязать или что-нибудь подложить, чтоб не мешалась). По ходу дела осматриваем пыльник ШРУСа на предмет наличия трещин и прочих лохматостей.
Вот теперь стойка держится только сверху – на 3-х болтах на чашке кузова висит, да сбоку рулевая тяга прицеплена, но она не мешает. А вот стойку надо закрепить в нижней части, для этого снова вставляем шаровой палец в ушки, оттянув его вниз трубой. Фиксировать шпилькой пока не надо.
Собственно выпрессовывание и запрессовывание подшипника.
Как установить съемник – описывать не хочется, рекомендую выполнить один из законов Мерфи: «Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго». Собственно, долго вряд ли придется – минимум смекалки, и нужное решение просится само. Опишу идею.
Сама стойка находится в том же не вывернутом наружу положении. Оба упора корпуса съемника используются, их высота максимальна, расстояния от большого болта выбираются так, чтобы они упирались в массивную часть стойки сразу за пределами ступицы, а не в жестяной щиток. Сначала надо выдавить ступицу из внутренней обоймы. Сквозь нее просовывается длинный рабочий болт (предварительно он вворачивается в корпус съемника на максимальную глубину), с обратной стороны стойки на него надевается втулка (она есть на рисунке по ссылке №3), затем шайба и гайка на 22. Последующее выкручивание центрального болта из упирающегося в стойку корпуса съемника обеспечивает выпрессовывание ступицы наружу. При этом подшипник часто разрушается так, что половина внутренней обоймы оказывается плотно сидящей на ступице и вместе с ней вылезает. Чтобы ее удалить с уже снятой ступицы, используем 2-лаповый съемник (рисунок по ссылке №4). На самой ступице, если попытаться заглянуть под обойму, видны 2 проточки – там и надо подцеплять съемник. Упираем болт съемника в подложенный гаечный ключ и, крутя болт (можно подходящей торцевой головкой с трещоткой), освобождаем ступицу от обоймы.
Если все же ступица вылезла, а внутренняя обойма – нет, значит нам немного повезло и мы избегаем лишней операции.
После извлечения ступицы видим подшипник целиком. Он зафиксирован стопорным кольцом, сидящем в канавке по бровке. Его сжимаем щипчиками и вынимаем. В новом комплекте подшипника бывают и новые кольца. Можно их заменить. Только внутреннее очень трудно зацепить щипчиками из-за формы стойки в этом месте, ну да его тем более можно оставить.
Теперь выпрессовываем внешнюю обойму подшипника со всеми потрохами. Прилаживаем съемник аналогичным образом, как и в случае со ступицей. Только изнутри стойки (для давления на подшипник) используем подходящую шайбу из набора – такую, чтобы она максимально входила во внутренний диаметр оставшегося в стойке стопорного кольца. Внутри внешней обоймы есть поясок, делящий подшипник пополам, он через шарики внутреннего ряда принимает на себя давление шайбы, так что для выпрессовывания шайбу не обязательно подбирать по диаметру равной диаметру подшипника. Выкручиваем болт, стопорное кольцо остается на месте, подшипник вылезает. При этом могут потребоваться значительные усилия, так что трещотку не стоит использовать во избежание ее поломки. Кроме того, возможно, придется использовать трубчатый удлинитель на вороток для увеличения рычага приложения силы, вплоть до длинной трубы, которой мы работали с гайкой ступицы и отжимали рычаг подвески.
Вынув подшипник - выкидываем, а его посадочное место в стойке протираем ветошью, а если есть места коррозии – зачищаем их мелкой шкуркой. Смазываем тонким слоем смазки (лучше негигроскопичной, т.е. не «Литолом», а типа «ЦИАТИМа» или смазки для ШРУС, а можно графитной или медной).
Дальше запрессовываем новый подшипник в корпус стойки (для А100/С4 нужно его правильно сориентировать, т.к. полукольца внутренней обоймы имеют разный диаметр, а ступица имеет соответствующую ступеньку). Используем шайбу из набора, имеющую диаметр на долю миллиметра меньший, чем диаметр подшипника. Загоняем подшипник до упора (также могут потребоваться значительные усилия и удлинители воротка), фиксируем старым или новым стопорным кольцом с помощью уже упомянутых щипчиков. (На А100/С4 стопорные кольца не предусмотрены, подшипник просто гораздо плотнее и с бОльшим усилием садится).
Запрессовываем ступицу. Также чуть-чуть смазываем ее. Используем плоскую шайбу из набора шайб самого малого диаметра. Очень важно, чтобы не создать давление, смещающее внутреннюю обойму относительно внешней, поэтому здесь надо хорошо подумать, прежде чем устанавливать съемник тем или иным образом. Иначе можно сразу безвозвратно разрушить новый подшипник. Поэтому ни подпирающая с обратной стороны шайба, ни корпус съемника не должны соприкасаться с уже запрессованной в стойку и потому уже неподвижной внешней обоймой подшипника. На этом этапе упоры съемника снимаются совсем, можно использовать только центральный болт с 2-мя шайбами (наименьшая по диаметру из набора – с обратной стороны стойки, а снаружи – любая). В процессе запрессовывания нужно следить, чтобы ступица могла легко проворачиваться в любой момент). Ступица идет гораздо легче, чем сам подшипник в стойку. Закручиваем до упора.
NB! На обоих этапах запрессовывания (сам подшипник и ступица) необходимо следить за малейшим появлением перекоса и ни в коем случае не тянуть, надеясь, что он выровняется, а выпрессовывать обратно и повторять сначала.
Запрессовав ступицу, опять выдавливаем трубой шаровой палец из корпуса стойки и все собираем в обратной последовательности:
•Вставляем ШРУС в ступицу, надеваем большую шайбу и наживляем гайку;
•Вставляем шаровой палец в паз между ушек, снова нажимая трубой на рычаг подвески; просовываем болт-шпильку и накручиваем гайку. (Кстати, часто в комплекте с подшипником идут новые шпилька и гайка, их и надо поставить.) NB! В процессе затягивания этой гайки надо обеспечить усаживание шпильки в кольцевой проточке на шаровом пальце, для чего во время затягивания надо слегка часто покачивать трубой рычаг подвески. В итоге не должно прослушиваться и ощущаться никаких стуков. (Вообще это обычный способ проверки состояния шаровых опор рычагов; его можно проводить, не снимая колеса, а только вывесив его и вывернув руль наружу до упора)
•Вешаем тормозной диск на ступицу и прихватываем его парой колесных болтов;
•Устанавливаем неподвижную скобу суппорта, затягиваем 2 болта на 17;
•Отвязываем поршень суппорта, вставляем верхний палец в скобу, заправляем его пыльник на буртик (заодно проверяем состояние направляющих пальцев суппорта – чтобы были смазанные и не закисшие, а их пыльники – целые.)
•Вставляем тормозные колодки на свои места, поворачиваем сборку поршня суппорта вниз и закручиваем болт в нижний направляющий палец. Болт под ключ на 13, палец удерживаем за 6-гранник на 15. NB! После этого сразу же несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршни стали в рабочее положение и сразу же были готовы к торможению.
•Выравниваем руль, надеваем колесо, наживляем и предварительно затягиваем колесные болты;
•Опускаем автомобиль на землю (полностью), затягиваем колесные болты окончательно;
•Выворачиваем руль на 20-30 град. вправо и головкой на 36 (27) с применением упомянутой трубы затягиваем гайку (болт) ступицы.
Пьем пиво и вспоминаем, что молоток не понадобился!
Автор: djanser
