Подкажите пожалуйста дорого ли стоит поставить шумоизоляцию на audi-80 91 г.в и какие вообще расценки!?

Серёга, ну это смотря кто будет делать и смотря чем. В жизни всегда есть место подвигу. Можешь и сам попробовать - и не только импортными материалами это можно делать.

Все зависит от бюджета и поставленных целей:
можно малокровью но с меньшим эффектом за 50$? можно по большому и с очень хорошим эффектом - до 1000$

А также читаем ниже:

Как сделать шумоизоляцию
Любой автомобиль заключает в себе массу источников шумов разного характера. Если в автомобилях бизнес-класса шумоизоляции и комфорту уделяют достаточно внимания, то в более доступных моделях штатной защиты от шума не всегда хватает.

Взгляд первый.
Иногда очень хочется комфорта. Вроде бы машина исправна, ничего в подвеске не стучит, и двигатель работает нормально, но смертельно надоедает назойливый шум. Ревет мотор, урчит трансмиссия, гулко шумят покрышки. Этот список можно продолжать долго. Спасти положение может только хорошая шумоизоляция . Во сколько может обойтись подобная затея?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что, собственно говоря, входит в понятие шумоизоляция . Обычно под этим термином понимают приглушение шумов двигателя и трансмиссии. В крайнем случае, речь будет идти еще и о покрышках. Это все так, но на самом деле это лишь малая часть возникающих в автомобиле посторонних звуков. Вспомните, из чего состоит любая машина. Из металлических панелей. А любой металлический лист при движении начнет колебаться, а вибрации рождают шум. Вот вам и ответ: для того чтобы надежно шумоизолировать автомобиль, надо «сковать» металлические детали, не давая повода для возникновения вибраций. Обычно это удается сделать наклейкой различных материалов прямо на металл. Не так давно, большой популярностью пользовались шумоизоляционные комплекты Dynamat. Реклама преподносила эти материалы как нечто из разряда космических технологий, которые «преобразуют вибрацию в тепло, незаметно рассеивающееся в воздухе». Это в принципе, правда, но такое превращение способен выполнить практически любой сходный материал, приклеенный к металлу. Стоимость же комплекта вместе с установкой была достаточно высока – порядка 400–500 долларов. После известного всем кризиса многое изменилось, и на сегодняшний день наиболее популярный вариант шумоизоляции – отечественный комплект Noise Buster. Его стоимость – около 100 долларов и предлагается он как с установкой, так и под самостоятельный монтаж. Этот комплект представляет собой куски самоклеящегося материала, выкроенные на большинство отечественных автомобилей. Для владельцев нестандартных, по отечественным меркам машин, например, иномарок, предлагаются «обезличенные» комплекты, представляющие собой листы материала общей площадью годные для обработки автомобиля, размерами примерно с «Волгу». Так что практически любая машина попадает в эту категорию. Если приобретать Noise Buster «с установкой» – то здесь все понятно, а как обработать автомобиль самостоятельно?

В принципе, ничего сложного здесь нет. Надо полностью разобрать салон машины, снять все коврики, сидения, обивку дверей и крыши. После этого все пространство салона следует пропылесосить промыть и зачистить до металла. Иначе, самоклеющийся материал не ляжет на запыленную или обработанную «антикором» поверхность. Затем металл следует обезжирить и можно наклеивать шумоизоляцию. Как видно, ничего сложного здесь нет, но вся эта процедура требует немало терпения и самое главное, времени. Особенно тяжело оклеивать потолок и двери. Крыша требует к себе особого внимания, потому как в противном случает вся «шумка» отклеится и толку от нее будет мало. А двери сложно обрабатывать потому, что приходится протискиваться через арматуру короба и обходить тяги стеклоподъемника и замка двери.

А есть ли другие варианты, подешевле? Можно сказать сразу, способ сделать шумоизоляцию дешевле есть. В магазинах и на авторынках предлагаются к продаже различные варианты шумоизоляции на основе пенополиэтилена и битумных составов. Можно даже приобрести уже готовые комплекты для всех отечественных автомобилей. В их число входят: шумоизоляция пола, багажника, потолка, дверей и моторного отсека. Цены примерно таковы: выкройка для шумоизоляции пола из материала на гудроновой основе стоит порядка 130 рублей. Такая же деталь из пенополиэтилена обойдется примерно в 150 рублей. Но в отличие от рассмотренной выше шумоизоляции, такие листы не наклеиваются, а просто укладываются. От этого эффективность шумоизоляции снижается, что конечно, является минусом. К тому же, материала на гудроновой основе содержит в себе войлок или другие текстильные материалы, которые являются «аккумулятором влаги». Поэтому если нет желания укладывать на металл постоянно влажные ковры, имеет смысл устанавливать шумоизоляцию только на основе пенополиэтилена. Комплект для установки на двери стоит около 80 рублей, и представляет из себя четыре выкройки из листового пенополиэтилена толщиной 4 мм, устанавливающиеся под клипсы. Как видно, об оклейке дверной пенки изнутри здесь речь также не идет. Это явный минус. Уровень шума, конечно же, снизится, но не настолько, как хотелось бы. То же самое касается и крыши (стоимость около 120 рублей). Единственно, что предназначено для оклейки, так это комплект для шумоизоляции капота. Но можно пойти и другим путем. Во-первых, можно приобрести не готовые комплекты, а простые листы пенополиэтилена. Это можно сделать как на авторынке или магазине запчастей, так и практически в любом магазине строительных товаров. Эти листы продаются как в обычном варианте, так и фольгированные и с самоклеющейся основой. Фольгированный лист имеет смысл применять только для оклейки капота, а из прочих материалов можно самостоятельно выполнить шумоизоляцию любой области автомобиля. Пенополиэтилен предлагается к продаже толщиной 4 или 8 мм и стоит порядка 70–140 рулей за 1 кв метр, в зависимости от толщины и конкретного способа исполнения.

А во-вторых, некоторые умельцы успешно практикуют и другой способ решения проблемы сильного шума в салоне. Для строительных нужд, и, в частности для шумоизоляции зданий, производятся листы на гудроновой основе, но без добавления ткани: это практически лист чистого гудрона. Обрабатывают автомобиль при его помощи так: сначала изготовляется выкройка под конкретную конфигурацию салона машины, потом материал прогревается до тех пор, пока состав не размякнет и не приобретет клеящие свойства. А затем такой лист наклеивается и после застывания прочно соединяется с поверхностью. Его плюсом является то, что этот материал можно клеить как на очищенный металл, так и на обработанную другими материалами поверхность. Мало того, что по своим звукоизолирующим свойствам такое покрытие мало чем отличается от дорогих специализированных материалов, оно обладает хорошими антикоррозионными свойствами. Главное, не оставлять зазоров между листами. А на «гудроновое» покрытие можно укладывать и пенополиэтилен и любые другие материалы. Его стоимость – около 100 рублей за количество гудронового покрытия, достаточного для обработки любого легкового автомобиля.

Взгляд второй.
Любой автомобиль заключает в себе массу источников шумов разного характера. Если в автомобилях бизнес-класса шумоизоляции и комфорту уделяют достаточно внимания, то в более доступных моделях штатной защиты от шума не всегда хватает. Поэтому нередко отзывы владельцев народных автомобилей содержат упреки в недостаточной шумоизоляции и наличии «сверчков». Для отечественных машин проблема шумоизоляции еще более актуальна.

При выборе автомобиля, особенно недорогого, наличие и объем шумоизоляции редко является определяющим фактором. Но в процессе эксплуатации негативное влияние шумов, вибраций и скрипов в салоне может перекрыть все его достоинства.

Как сделать шумоизоляцию а автомобиле своими руками.
Многим автомобилям заводской шумоизоляции не хватает.

Как сделать шумоизоляцию а автомобиле своими руками.
Часто встречается отсутствие шумоизоляции на недорогих автомобилях.

Как сделать шумоизоляцию а автомобиле своими руками.
Вибродемпфирование обшивок.

Наибольшее распространение получил метод дополнительной обработки автомобиля специальными материалами. Благо сегодня выбор материалов, равно как и фирм, предлагающих провести комплексную обработку автомобиля, предостаточно. Операция эта не сложная технически, но весьма трудоемкая, потому что для такой обработки придется разобрать весь салон и снять все декоративные обшивки. Соответственно цена за обработку всего кузова не всем будет по карману. В зависимости от поставленных задач можно выполнить либо частичную обработку отдельных элементов, либо, наоборот, усиленную обработку всех панелей кузова.

Выполнение шумоизоляции представляет собой оклейку поверхностей кузова специальными материалами, различными по своей структуре. Если штатная обработка произведена с должным качеством, без вздутий и отслоений, то дополнительные листы наклеиваются поверх штатных. Если же заводская обработка не прилегает к поверхности должным образом, то ее частично либо полностью удаляют.

Все звуки-раздражители в автомобиле можно разделить на два класса в зависимости от типа источника звука: шумы и вибрации. Так, двигатель, трансмиссия, шины и внешняя среда создают шумы, которые слышны пассажирам в салоне. Вибрации кузовных панелей и деталей отделки салона возникают вследствие передающихся колебаний от систем автомобиля и ударов от неровностей дорожного покрытия. Бороться с ними необходимо комплексно. Для борьбы с каждым типом раздражителей применяются собственные материалы.

Вибрации

Для борьбы с вибрациями разработа-ны специальные материалы - вибро-демпферы. Поскольку вибродемпферынаклеиваются на поверхность первыми,с них и начнем.Те, кто видел такие материалы вжи-вую, наверняка обратили внимание нато, что они достаточно тяжелые. Это свя-зано с принципом их работы. Наклеиваятакой материал на панель кузова, мыутяжеляем ее. При этом порог возникно-вения вибраций повышается, так как тя-желый лист раскачать сложнее, нежелилегкий. Кроме вибраций эта группа мате-риалов уменьшает низкочастотный шум.Другая особенность виброизоляционных материалов - их структура.Эти материалы вязкие, и энергия виб-рации, приходящаяся на обработанный участок, преобразовывается в теп-ловую энергию. Эффективность этогопроцесса характеризуется величиной,называемой коэффициентом механи-ческих потерь. Эта величина зависит отнескольких факторов: как свойств само-го материала, так и состояния окружающей среды. Летом, когда на улице по-рядка 20 градусов подавление колебаний будет происходить более эффективно.Внешний слой вибродемпферов час-то выполнен из фольги, на которую, какправило, наносятся логотипы производителя. Но нанесение логотипов, как вы понимаете, совсем не главная задача этогослоя. Это покрытие обеспечивает защиту, препятствует разрушению материала и улучшает его демпфирующие свойства.
Вибродемпферы закрепляются на поверхности с помощью специально разработанных клеевых составов. Как правило, для повышения адгезии перед наклеиванием материал разогревается специальным строительным феном. Разогрев материала при наклеивании также необходим для обеспечения стопроцентного контакта на сложных криволинейных поверхностях. Конечно, перед оклейкой поверхность должна быть протерта и обезжирена.

Принципиально все вибродемпферы схожи, но у каждого производителя есть несколько альтернативных вариантов для обработки одних и тех же кузовных панелей. Сделано это для того, чтобы в зависимости от поставленных задач и марки автомобиля получить наилучший результат. Ведь чем толще материал, тем сложнее установщикам закреплять панели салона на своих местах. Чем масса материала больше - тем тяжелее придется дверным петлям, что будет актуально в автомобилях с большими дверями подобно ВАЗ-21083

Также при подборе комплекта материала следует учитывать температурный режим работы. Так, например, температуры кузовных панелей в автомобиле разные, и если для салона и багажника этим можно пренебречь, то при обработке моторного щита об этом необходимо помнить.

Шумы

Шумы по своей сущности принципиально отличны от вибраций, поэтому шумопоглотители имеют мало общего с вибродемпферами. Принцип работы шумопоглотителя заключается в том, что звуковая волна, попадая в слой материала, переходит из ячейки в ячейку и постепенно затухает. Чем толще будет материал, тем эффективнее будет его работа.

Как сделать шумоизоляцию а автомобиле своими руками.
Шумоизоляция внутренней панели.

Как сделать шумоизоляцию а автомобиле своими руками.
Вид панели после шумоизоляции.

Величина, которая определяет эффективность работы материала, называется коэффициентом звукопоглощения. Вычисляется она как отношение поглощенной звуковой энергии к падающей звуковой энергии.

Шумопоглотители внешне очень схожи с поролоном, но поскольку структура поролона принципиально отлична, его использование в качестве шумопоглотителя даст значительно меньший эффект.

Лицевая сторона шумопоглотителей покрывается блестящей пленкой. Ее функции сходны с функциями фольги у вибродемпферов: сохранить материал и не дать проникнуть в него посторонним жидкостям. Из-за своей структуры шумопоглотители подвержены воздействию влаги и других веществ, сопровождающих эксплуатацию автомобиля. Защитная пленка эта теоретически полностью звукопроницаема, в противном случае звуковая волна просто не пройдет внутрь материала.

Для выполнения бескомпромиссной обработки принято использовать несколько слоев материалов, наложенных один на другой: кузов - вибродемпфер - шумопоглотитель - вибродемпфер. Такой «сандвич» можно проложить по полу салона и в районе моторного щита.

Закрепленная согласно всем правилам изоляция является и антикоррозийной защитой для закрываемых поверхностей, так как благодаря отличной адгезии не пропустит влагу к металлу. Для достижения наилучшего результата целесообразно обработать антикоррозионным составом металл по периметру наклеенных листов. Если же вы совместите процесс антикоррозийной обработки и наклеивания изоляции, то сможете сэкономить время и деньги, так как процесс разборки-сборки салона не потребуется делать дважды.

От теории к практике

Стоит ли тратить на шумоизоляцию средства и силы, каждый решает для себя. Из собственного опыта можем сказать, что, сделав полную обработку автомобиля, вы, безусловно, почувствуете разницу. Но эффект может показаться недостаточным. После нескольких дней эксплуатации обработанного автомобиля аналогичная необработанная машина покажется вам настоящей «погремушкой», и сомнения в целесообразности потраченных средств сразу отпадут.

В ближайших номерах журнала «ПОТРЕБИТЕЛЬ. АвтоДела» будут приведены практические рекомендации по обработке кузовных панелей вибродемпферами и шумопоглотителями, что поможет вам выполнить обработку своего автомобиля и избежать ошибок.

Как сделать шумоизоляцию а автомобиле своими руками.
Шумоизоляция различными материалами для наилучшего результата.

Как сделать шумоизоляцию а автомобиле своими руками.
Правильная укладка шумоизоляции.

Для обработки автомобилей и нами был выбран материал бренда KICX. Причин для этого было несколько. Во-первых, материалы KICX предназначены исключительно для профессиональной установки в условиях студии. Они разрабатывались именно для профессиональных инсталляторов, которые имеют достаточный опыт работы и стремятся к достижению максимального результата. Поэтому встретить их в розничной продаже практически невозможно.

Материалы бренда KICX имеют оптимизированные до реального максимума характеристики. Так коэффициент механических потерь материала EXTREME4, который был отобран для обработки пола салона, моторного щита и частично дверных панелей равен 0,4, что является очень высоким показателем среди подобных материалов.

Более тонкий вибродемпфер EXTREME2 также достаточно эффективен (КМИ=0,28) но при этом его масса более чем в два раза меньше, что очень важно при обработке дверей.

Серия вибродемпферов EXCLUSIVE сравнительно легко закрепляются на поверхностях сложных форм. Причем разогревать их феном при монтаже не требуется, что упростит инсталляцию без уменьшения общего эффекта. Для снижения уровня шума в тестовых автомобилях были использованы шумопоглотители серии ExtraBlock.

Удивительно, но факт

Тишина и комфорт в салоне для покупателей автомобилей представительского класса крайне важны. Понимая это, производители помимо совершенствования известных технологий разрабатывают новые. Так, например, один из подходов к снижению уровня шумов в салоне основан на их подавлении с помощью штатных динамиков аудиосистемы. Отслеживая уровень и характер шумов с помощью нескольких микрофонов, система посылает сигнал динамикам, и они выдают сигнал, аналогичный выявленному, но развернутый по фазе. Таким образом два сигнала компенсируют друг друга и уровень шума в салоне значительно уменьшается. Например, по заявлениям разработчиков автомобиля Honda Legend последнего поколения, используя этот метод, удалось уменьшить уровень шума в салоне на 10 дБ!
(по мотивам автопортала)

И вот еще доходчиво и просто:

И так, что же нужно знать пред тем как решиться "прошумить" свою любимую:

1. Если делать все своими руками, то в зависимости от процента покрываемой шумоизоляцией поверхности у тебя уйдет от целого дня до недели, может и больше. Все зависит от того что ты хочешь получить, ну и твоей расторопности конечно же.

2. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс, а в связи с этим требуется ангельское терпение и кропотливость.

3. Это так же и достаточно облегчает карман, конечный результат практически полностью зависит от бюджета.

4. Нужно заранее определиться с тем, что ты хочешь получить и какова твоя основная цель, т.к. вариантов огромное множество, за счет выбора материалов.

5. Нужно помнить, что после проведенной операции машина потяжелеет от 10 до 200 кг, это зависит от того сколько ты обклеишь пространства и какими материалами, а вследствие того увеличится и расход топлива, уменьшаться скоростные характеристики, за комфорт нужно платить.

6. Раз уж тебя еще не остановили первые 5 пунктов, то дочитай статью до конца.



ВАРИАНТ 1 (бюджетный).



И так, самый дешевый вариант шумоизоляции типа заливки всего и вся гудроном нам не подходит, на это есть ряд причин, которые я объяснять не стану, сейчас не об этом. Самый дешевый вариант включает в себя устранение излишних шумов в салоне автомобиля путем обклейки металлических поверхностей салона не слишком дорогими материалами.ПРЕДУПРЕЖДАЮ, НЕ СТОИТ ЖДАТЬ ОТ ЭТОГО СПОСОБА ИЗЛИШНИХ ШУМОПОГЛАЩАЮЩИХ СВОЙСТВ, этот процесс толь ко снизит (но не из бавит от них) шумы, сделает щелчки гравия по днищу чуть мягче, ведь не стоит ждать многого от бюджетного варианта!!!

Для этого нам понадобится: острый нож, ножницы, карандаш, набор отверток и ключей, мовиль, либо в лучшем случае битум в баллончике, моющие средства, далее вышеперечисленные принадлежности употребляются как "Стандартный набор".

Материалы: самым дешевым что я видел (конечно из того что можно использовать по прямому назначению) это обычный пароллон приклеенный к тонкой фольге, напоминающей обертки от конфет.Этот материал можно найти на любом авторынке различной толщины и фактуры, Вообще лучше брать самый толстый примерно 7мм т.к. шумоподавляющая способность ,повторяю, у этого материала низкая, цена колеблется от 80 до 150 рублей за лист.

Особенности материала: черезвычайно легкий, легок в мрименении, подходит практически для всех поверхностей. Снижает шумы на 15-25 %, ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК ТЫ ОБКЛЕИШЬ ПУСТОТЫ!!!

Начинаем с того, что снимаем обшивку дверей. Давайте договоримся заранее, эта статья о том, КАК избавить салон от посторонних шумов, а не о том как снять ту или иную деталь салона, описывать все в мельчайших подробностях, значит усыпить массу народа перед монитором от нудности чтения. Обшивка снята и теперь наша главная задача в том, что мы должны отмыть все пространство внутри двери, каждый миллиметр сварных и штамповочных швов, а также и металл находившийся под обшивкой. НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, но желательно аккуратно покрыть битумом, либо мовилью места более подверженные ржавчине и гниению , которые будут покрыты шумкой. Также нужно вынуть из двери все то, что называется заводской шумкой, у меня в новой газ 3110 был кинут кусок пластивой пленки и на наружную поверхность двери приклеен кусочек раскатанного битума примерно 30Х20 см. Вообще на заводе считают что наиболее действенным является шумоизоляция 15% кузовного железа, но это далеко не так.

СОВЕТ: битум предпочтительней тем, что после высыхания он снановится глянцевым, и к нему потом проще приклеиить шумку, а мовиль жирная по сути своей и через некоторое время может начать осыпаться. Это делается потому, что под неплотно приклеенной шумкой может накапливаться влага, а это может привести к ржавению, лучше сначала потратить сотню, другую, чем потом жалеть ржавеющую дверь.

Итак двери вымыты начисто, битум высох - самое время, чтобы накинуть внутрисалонную но не уличную сторону двери наш лист шумоизоляции и обрезаем его чуть меньше контура. Поднимаем стекло и стараемся через самое "огромное" отверстие впизнуть этот кусок внутрь двери, если не получается , то режем на у добные для нас куски и тщательно обклеиваем всю наружную жестянку, затем внутренние боковины двери (там где замок двери, и там где дверь крепится к кузову, а так же низ). Обклеивать нужно тщательно не оставляя зазоров между наклеиваемыми пластами.

Следущий шаг, это наклеивание цельного куска шумки на внутреннюю сторону двери, т.е. та которая находится под обшивкой. Можно легко вырезать шумку по обшивке, но лучше это сделать основываясь на плоскость металла, так как дверь имеет свою фактуру и на ней лучше видно в какую сторону сделать напуск. Теперь отмеренный кусок наклеиваем на дверь, но не спешитн прорезать отверстия, ЧЕМ ИХ БУДЕТ МЕНЬШЕ- ТЕМ ЛУЧШЕ! Нужно сделать отверстия только под ручку открывания замка двери, стеклоподъемник и крепления обшивки двери, внутренняя полость должна быть замкнутой, этим достигается больший эффект шумоподавления. Все теперь дверь можно собирать.

Далее по плану шумоизоляция пола. Для этого снимаем сиденья, обшивку пола, и ,у кого есть, подлокотник между передними сиденьями. Снова все моем, вытираем, "битумируем" то что считаем нужным. Вот раздолье, клей, не хочу. Покрываем весь пол начиная от самой досягаемой точки от педального узла и пространства для ног переднего пассажира, до места перехода в багажник. Теперь стоит на второй слой покрыть места под консолью и ногами впереди сидящих, боковины в ногах(те что закрывают часть перднего крыла из салона) лучше это сделать так же как и дверь, но засунув в отверстие толстый кусок пароллона, а так же выпуклость посреди салона, начиная от КПП и до заднего сиденья. Вот с полом в принципе и все. Сразу пока снята спинка заднего сиденья обклеим со стороны багажника метеллическую полку за сиденьем. Теперь можно на 2-3 слоя покрыть шумкой спинку заднего сиденья.

С потолком дело обстоит еще проще, сначала разбираем обшивку, а потом клеим один слой шумки "от ребра до ребра", а затем поверх ребер и уже поклеенной шумки целыми листами вдоль крыши закрываем все это "безобразие".

Можно собирать салон.

Расход материала напрямую зависит от вашей аккуратности. Точно могу сказать что при размере листа примерно 1Х0.6 метра(точно размер не знаю что-то ни разу не доводилось замерять, практически все виду шумоизоляционных листов имеют одинаковый размер), но иожно найти и листы гораздо большего размера, на одну полностью обклеенную дверь уходит полтора листа, на пол 9-12 листов, в зависимости использовать или нет всевозможные ошметки и обрезки шумки, на потолок 7-9 листов. Эти данные приблизительные, и могут слегка изменяться в зависимости от модели ВОЛГИ, и манеры обклейки.



СОВЕТЫ:

- Стыковать кусочки шумки на основе пароллона лучше впритык друг к другу,

- Экономить на шумке не стоит, т.к. порой незаклеенный участок может все труды снести на нет,

- Еще раз напомню о мовиле и битуме,

- Перд наклеиванием шумки поверхность желательно обезжирить.



Чего не стоит ждать от такой шумоизоляции:

- Не стоит ждать вибро- и теплоизоляции т.к. пароллон не является гасителем вибраций,

- Полной изолированности от внешних шумов.



Что получили:

- Слегка уменьшились потери тепла зимой, в основном за счет замкнутого пространства в дверях и изоляции крыши,

- Удары гравия стали приглушенней,

- Снизился гул КПП и кардана,

- Снизился грохот катающегося по багажнику огнетушителя,

- Слегка снизили гул двигателя,

- Вес автомобиля увеличился на 25-30 кг.



Затраты:

- 3-4 полных дня маеты в гарже,

- 25-30 листов шумки, то бишь где-то 2000-4500 т.рублей , в зависимости от цены шумки.



ВАРИАНТ 2 (качественный).



Для этого нам понадобится: "Стандартный набор", плюс ко всему нам понадобится какой-либо тупой предмет желательно овальной формы и без острых граней, типа ручки отвертки или ручки шпателя, еще лучше если найдещь два-три таких предмета разного размера, я пользовался ручкой разборной отвертки( из которой вытаскивается шток ) и бутылочкой от духов.

Материал: ВИБРОПЛАСТ- вид вибро- тепло- шумоизоляции, представляющий собой тонкий слой аллюминия ( где-то 0.3-0.6 мм ) с нанесенным на него гудроном достаточно качественного состава. Цена колеблется от 350 до 700 рублей за лист( зависит от места покупки специализированный магазин / установочный центр, соответственно ). Так же как и пароллоновая шумоизоляция можно найти различной толщины, но это очень сложно, достаточно стандартных листов ( где-то 3-4 мм толщиной ), размер такойже как и у пароллоновой шумки, 1Х0.6.

Особенности материала: черезвычайно тяжелый, один лист весит около 4 кг, хорошо гасит вибрации и звук , процент шумопоглащения примерно 45-55 %. Процесс становится достаточно трудоемким при использовании этого материала.

Весь процесс шумоизоляции с использованием этого материала практически ничем не отличается от шумоизоляции "пароллоновыми листами", только в этот раз нам придется снимать всю консоль. Так же разбираем салон, все моем и "битумируем". Единственное отличие в том, что теперь каждый миллиметр шумки нужно буквально вдавливать в покрываемую поверхность, тоесть наклеиваешь кусочек гудроном вниз и тем самым тупым овальным предметом начинаешь с достаточным усилием водить по аллюминию, на аллюминии есть рисунок, он может быть любым: соты , ромбики кубики и т.д., так вот когда ты их клеишь (листы) на поверхность ты должен тем самым предметом рисунок какбы втереть и сделать лист без всякого рисунка, но так , чтобы не порвать алльминий и не порезать его. Никаких пустот, пузырей под листом оставаться конечно же не должно, если из ровной поверхности торчит болт, то мы проминаем шумку таким образом, чтобы вогруг болта не оставалось пустот, ничего страшного если он пробъет аллюминий, важнее, чтобы не было пустот. Еще будет хорошо, если кусочки стыковать не впритык а с небольшим нахлестом 5-10 мм. Особое внимание обращаю на дверь, клей шумку так же как и пароллоновую,т.е. не нужно делать никаких дырок на подобшивочной плоскости двери, будь очень аккуратен когда будешь проминать шумку, чтобы случайно не продырявить лист там, где под ним металла нет, это очень важно, я уже говорил выше, почему!

Пол и крышу покрываем ВИБРОПЛАСТОМ так же как и пароллоновой, незабываем "раскатывать" шумку. Т.к. консоль снята, то покрываем шумкой весь металл, который нам стал доступен после ее снятия, внимательно следи за тем, чтобы шумка потом не помешала каким-либо узлам, при установке консоли, у меня почемуто мешала воздуховодам печки.

Теперь очередь за консолью, пароллоновой шумкой обклеиваем изнутри все свободные для этого плоскости, затем таким же образом изнутри покрываем "бороду"( отросток от консоли до конца передних сидений ). Советую обклеить шумкой воздуховоды печки. Следи за тем, чтобы потом все встало на свои места!

Как я уже говорил, расход шумки напрямую зависит от тебя. Итак на двери уходит по полтора листа, на пол и переднюю панель под консолью 12-15 листов, на потолок 7-9, на консоль и бороду примерно 3 листа пароллоновой шумки. Эти данные приблизительные, и могут слегка изменяться в зависимости от модели ВОЛГИ, и манеры обклейки.



СОВЕТЫ:

- Стыковать кусочки вибропласта лучше всего с нахлестом 5-10мм,

- "Раскатывать" вибропласт нужно тщательно и аккуратно,

- Постоянно следи за тем, чтобы детали консоли потом встали на место без проблем,

- Экономить на шумке не стоит, т.к. порой незаклеенный участок может все труды снести на нет,

- Еще раз напомню о мовиле и битуме,

- Перд наклеиванием шумки поверхность желательно обезжирить.



Чего не стоит ждать от такой шумоизоляции:

- Не стоит ждать теплоизоляции как в Мерседесе, так как до этого еще очень далеко,

- Полной изолированности от внешних шумов.



Что получили:

- Достаточно уменьшились потери тепла зимой, в основном за счет замкнутого пространства в дверях и изоляции крыши,

- Удары мелкого гравия практически не слышно,

- Гул КПП и кардана практически неощутим,

- Огнетушитель нас все еще достает,

- Сильно снизился гул двигателя,

- Вес автомобиля увеличился на 100-120 кг,

- Получили уже ощутимую потерю динамических и мощностных характеристик автомобиля.



Затраты:

- На это безобразие у нас ушло около недели,

- В зависимости от цены мы раскошелимся на сумму от 9000 до 20 000





ВАРИАНТ 3 (качественный- дополненный).



Все тоже самое как и во втором варианте только мы еще добавляем багажное отделение. Очень актуально для тех кто планирует возить в багажнике пару киловатт баса.

Очередь за багажным отделением, ВИБРОПЛАСТОМ покрываем весь багажник, особое внимание обращаю владельцев Волг, у которых запаска лежит в специальном углублении багажника. Т.к. это углубление снизу машины немного выступает, то частенько камушки , отлетая от колес, бьют по нему, и поэтому мы покроем его из багажника двойным слоем шумки ( Примечание: если у тебя колеса нестандартного размера, то следи за тем, чтобы запаска потом туда влезала безукоризненно). Колесные арки так же советую обклеить в два слоя.

Крышку багажника можно шумкой не покрывать, но я рекомендую обклеить ее либо цельными листами пароллоновой шумки, либо тем же Вибропластом, но после этого придется натягивать пружины , либо искать какие-нибудь более жесткие, иначе багажник не будет держаться в открытом положении из-за тяжести вибропласта.

На все-провсе у нас ушло где-то 7-9 листов вибропласта.



СОВЕТЫ - те же что и в варианте 2.



Что получили:

- Теперь из багажного отделения не доносится практически никаких звуков,

- Порядком надоевший огнетушитель нам больше не напоминает о себе,

- К массе автомобиля добавилось еще 30-35 кг.



Затраты:

- Еще один день с любимой в гараже,

- В зависимости от цены мы раскошелимся на сумму от 2500 до 6500, повторяю, все зависит от того, где ты будешь покупать шумку.



ВАРИАНТ 4 (ЭКСТАЗ)



Объяснять долго не буду, в общем совокупляем второй и третий варианты.

Обклеив все вышеописанное вибропластом ( не относится к консоли и "бороде" ) сырой тряпкой протираем исшарканный алюминий, т.к. на нем после "раскатки" образуется алюминиевая пыль, и поверх него наклеиваем листы пароллоновой шумки. Это самый дорогой, трудоемкий и в тоже время самый действенный вариант, сделав такую шумоизоляцию можно с уверенностью сказать, "Езжу как в иномарке". Но, несмотря на все холод и шум все равно будут просачиваться, ибо виной тому, не самые хорошие уплотнители дверей и стекол, так что если уж ты можешь позволить себе такую шумку, то разорись на какие-нибудь "заморские" резинки и уплотнители, плюс ко всему, под рессоры придется подложить еще один два листа, за счет увеличения массы на мягкости хода почти не влияет. Так же будет целесообразно поменять пружины и амортизаторы, хотя можно оставить всю подвеску как есть и наслаждаться псевдо-заниженной подвеской. На все это уйдет дополнительно 30-35 листов пароллоновой шумки.



СОВЕТЫ:

- Те же что и в варианте 2,

- Доработать подвеску.



Что получили:

- Теперь можно без вранья сказать:"Езжу как в иномарке",

- К массе автомобиля добавилось 160-200 кг,

- Очень глубокую потерю мощности и динамики.



Затраты:

- Недели полторы времени,

- Сумма уже колеблется от 14-15 тысяч до 32-33 тысяч рублей

P.S. Еще раз скажу что количество шумки приблизительно, все приводится на личном примере. Лично я знаю точно ,что у меня на шумоизоляцию ГАЗ 3110 ушло 110 листов шумки и масса увеличилась где-то на 230-240 кг , и это еще не предел все зависит от того насколько качественно ты будешь это делать. Не отрицаю можно тяп-ляп-готово и ушло всего листов 30, и это может удовлетворить тебя, но если стараться покрыть как можно больше металла, то получится совершенно иной результат.

Все расценки реальны по г. Тюмени и могут отличаться в другом городе.

И самый главный совет, старайся покупать шумку по частям, а не всю сразу.

Andy, молодец - просто и доступно.