Правила форума


1. Только чтение и размещение отчетов. Задавать вопросы в Конференции.
2. Как добавлять изображения и фотографии указано вот тут.
3. Указывайте в отчете модель, год, двигатель, тип коробки!!!
Нарушения будут наказываться.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ] 
Капитальный ремонт двигателя ALF в Audi A6 C5 
Автор Сообщение
Доброволец

Зарегистрирован: 05 янв 2010, 15:18
Сообщения: 543
Модель AUDI: С4
Всё началось с того ,что ровно год назад я провёл обслуживание движка – поменял прокладки клап. крышки, вычистил дроссель до «зеркала», установил маслоотделитель в «лючёк», прочистил вент. картера и многое другое. Компрессия по горшкам 11,5 / 11,5 / 11,5 / 11,5 / 12 / 12,3.
Надеялся но долгую и счастливую жизнь … но с больной головой и рукам покоя нет.
При проведении очередного Т.О. выкрутив свечи – я увидел вот такую картину, что меня сильно расстроило.
Вложение:
1.jpg

Вид мотора с низу не вызывал уверенности в завтрашнем дне, при том, что уроды на сервисе меняли мне сальники два раза.
Вложение:
2.jpg

Генератор залитый маслом также не внушал оптимизма.
Вложение:
3.jpg

Компрессия по горшкам после раскоксовки выросла до 11,8 / 11,8 / 11,8 / 11,8 / 12 / 12,5, однако меня это не удовлетворило.
Друзья крутили пальцем у виска – «машина прёт ? – прёт. Сколько масла ест ? – 2,5 л на 10т, ну и оно тебе надо ?»
Но мне оказалось надо.
Пораскинул мыслишками.
Итак симптоматика: После запуска дымила – не скажу, что как паровоз, но ощутимо – с прогревом дым почти весь пропадал, но был и пованивал. Первый признак износа МСК. Замечу, что дым на прогреве весьма едкий и вонючий.
Тянула отлично .
На 10 тык ушло 2,5 л масла на доливку, но учитывая текущие сальники КВ и правого РР, сказать точно сколько ушло на «угар» сложно.
Свечи в масле. И это при том, что машина за 1 год прошла около 8 тык.
Учитывая суммарные факторы, а так же то, что проще «предупредить» сейчас , чем «лечить» потом, было принято решение скинуть головы для дальнейшей переборки. Затем продиагностировать состояние ЦПГ и принимать решение о дальнейших работах.
Раскоксовка в данном конкретном случае мало эффективна, т.к. масло пропускаемое через изношенные МСК, заново коксует ЦПГ и клапанную систему.
Заодно было принято решение устранить все имеющиеся косяки в моторном отсеке.
Я долго думал – как расписать проведение работ – всё в сумме – или по отдельности. Решил не отделять одно от другого и сделать всё вкупе.
Как замерять компрессию описано вот тут.
Снимаем передний бампер. Как это сделать описано вот тут.
Между делом промыл систему охлаждения.
Далее снимаем передние фары - как это сделать читаем вот тут.
Потом снимаем телевизор с навесным.
Коль был доступ - между делом сделан был ремонт вентилятора кондиционера.

Разборка «верхней» части двигателя:
Снимаем аккумулятор (дополнительно я поставил его на цикл – разрядку - зарядку).
Снимаем площадку под акум. Видим там наглухо забитое грязью отверстие (хотя оно и было прочищено в прошлом году) - ЧИСТИМ. (на фотке отверстие уже пробито пальцем).
Вложение:
4.jpg

Откручиваем 4 болта на 10 и снимаем блок с катушками.
Вложение:
5.jpg

Расстыковываем шланги вакуумной системы (предварительно сфоткав или записав, что и куда было подключено). Ни в коем случае не сломайте пластиковые трубочки – трудно найти.
Откручиваем 3 болта на 10 и снимаем блок клапанов вакуумной системы – предварительно сфотографировав где и куда были подключены трубки.
Вложение:
6.jpg
Вложение:
7.jpg

Отжимаем разъёмы и снимаем трубку вентиляции ГБЦ. Вот тут меня ждала первая неприятность – несмотря на тотальную чистку в прошлом году и всего 8 тык пробега – в трубках присутствовало масло.
Вложение:
8.jpg

Снимаем топливную рампу:
6-тиграннком выкручиваем 4 болта крепления рампы.
Вложение:
9.jpg

Снимаем разъёмы форсунок и покачивая рампу из стороны в сторону тянем вверх (усилие значительно).
Вложение:
10.jpg

Снимаем фиксаторы с форсунок.
Вложение:
11.jpg

Вынимаем форсунки (усилие значительно) – при этом будьте готовы, что сольётся приличное количество бензина – подставьте ёмкость или большую ветошь.
Снимаем фиксатор и вынимаем регулятор давления топлива. Я на давление не жаловался – но снял для чистки и профилактики. Как оказалось не зря.
Вложение:
12.jpg
Вложение:
13.jpg
Вложение:
14.jpg

Чистим форсунки.
Выкручиваем 1 болт под 6-тигранник и вынимаем впускную трубу идущую к дросселю. Вот тут меня ждал 2й неприятный сюрприз – и тут масло.
Вложение:
15.jpg

Проводим снятие дроссельной заслонки. …. Увы – но и там оказалось масло (((, мои предположения начинают подтверждаться – как минимум снятие голов, а скорее всего и поршней неминуемо.
Получив свободный доступ – полностью снимаем патрубки вакуумной системы.
Переходим к [url=Снятие впускного коллектора (черепахи) в Audi A6 C5]снятию впускного коллектора (черепахи)[/url].
Конструкции клапанов 30ти клапанного мотора присуща одна особенность – за счёт большего количества клапанов – их размеры уменьшены. Нагар на клапанах в процессе работы вызывает их сильный перегрев, что в свою очередь чревато выходом клапана из строя – наблюдал примеры, когда отстреливала тарелка клапана и начинала гулять по поршневой со всеми вытекающими последствиями.
Заливаем «коктейлем» те клапана которые закрыты. Затыкаем отверстия – пусть откисают.
Вложение:
16.jpg

Откручиваем болты трубки воздухоподачи. Снимаем трубку.
Вложение:
17.jpg

С обратной стороны двигателя – расстыковываем все мешающие зажимы и срезаем стяжки.
Вложение:
18.jpg

Рожковым ключом выкручиваем штуцер на котором сидит шланг ОЖ идущий на бачок.
Вложение:
19.jpg

Отворачиваем болты и снимаем оба клапана с голов. На правом клапане – ваккумные трубки представляли печальное зрелище. Несмотря на то, что в прошлом году я диагностировал всё, что возможно – заметить обрыв в таком месте не представляется возможным без разборки.
Вложение:
20.jpg
Вложение:
21.jpg

Отворачиваем болты крепления внутреннего контура охлаждающей жидкости.
Вложение:
22.jpg
Всё – по «верхней» части двигателя работы завершены.

Разбор передней части двигателя.

Снятие приводного ремня в Audi A6 C5 ALF.

Если в дальнейшем планируется устанавливать старый ремень – помечаем направление хода ремня, т.к. установка старого ремня в обратном направлении может вызвать его повышенный износ и выход из строя.
Подходящей головкой и воротком отжимаем натяжитель по часовой стрелке и в совпавшие отверстия вставляем болтик (любой подходящий по размеру).
Вложение:
23.jpg

Снимаем приводной ремень со шкивов.
Удерживая шкив вискомуфты специальным ключом ("универсальный ключ" в любом автолабазе за 120 рЭ), ключом на 32 отворачиваем гайку. Т.к. я использовал большой разводной ключ, чтобы подлезть толстыми губками - мне пришлось снять крыльчатку.
Внимание – ЛЕВАЯ резьба. Отворачиваем гайку по часовой стрелке !
Вложение:
24.jpg
Вложение:
25.jpg

Откручиваем кронштейн шестигранной битой.
Вложение:
26.jpg

С помощью того-же ключа – снимаем шкив ГУР.
Вложение:
27.jpg
Вложение:
28.jpg

12ти-гранной головкой или накидным ключом на 24 проворачиваем коленвал (крутить разрешается только по часовой стрелке) до положения ВМТ.
Вложение:
29.jpg

- должны совпасть риски. При этом – оба шкива распредвала должны выстроиться отверстиями в одну горизонтальную линию. Большие отверстия должны быть обращены внутрь.
Вложение:
30.jpg

Если после выставления метки на КВ – шкивы распредвала стоят по другому – проворачиваем КВ ещё на 1 оборот до совпадения метки.
Т.к. я собирался ставить старые ремни назад (прошли около 20 тык.) – были сделаны пометки на ремнях и звёздочках – для установки в прежнее положение.
Фиксируем распредвалы планкой и ослабляем болты РР. Выкрутив их приблизительно на 3 оборота.
Вложение:
31.jpg

Выкручиваем заглушку на левой части блока и вворачиваем туда специальный контровочный болт. Который фиксирует КВ от проворачивания.
Вложение:
32.jpg

Фиксируем масляный натяжитель ремня ГРМ. Шестигранником и воротком проворачиваем по часовой стрелке. После совпадения отверстий вставляем подходящую шпильку.
Вложение:
33.jpg

Откручиваем болты шкива КВ и снимаем его. При установке - обращаем внимание на 2 установочные шпонки.
Вложение:
34.jpg

Откручиваем 2 болта на 10 и снимаем крышку.
Вложение:
35.jpg

Снимаем ремень со шкивов.
Отворачиваем болт КВ.
Снимаем (просто вынимается) звёздочку КВ. При обратной установке обращаем внимание на шпонку.
Вложение:
36.jpg

Откручивание болта КВ.
Важный момент !
Усилие затяжки данного болта 200 Нм. + довернуть на 180 град.
Пару лет назад в сервисе – 2 здоровых мужика затягивали его двумя полутораметровыми рычагами в противоходе, установив самопальную приблуду на «звёздочку» КВ. Если разобраться по сути, на автомате – КВ фиксируется только спец приспособой – болтом. Такое усилие на болт и блок мне показалось чрезмерным. Поэтому я подстраховался и изготовил «подобную» приспособу» из ключа храповика ВАЗ на 27 + зафиксировал РР планкой. Таки образом постаравшись распределить нагрузку.
На механике всё значительно проще – 5я передача + тормоза.
Однако мои опасения не подтвердились. Накинув на вороток полуметровую трубу я легко, без чрезмерных усилий выкрутил болт.
при таком методе - главное не создавайте большую нагрузку на шкивы - только обратный рычаг и фиксатор колена.
Вложение:
37.jpg

Устанавливаем съёмник и снимаем звёздочки РР.
Хорошо иметь оригинальный съёмник с 2мя лапами.
У меня не было – я снимал с помощью 3х лапового. Без проблем хотя и пришлось поизвращаться.
Вложение:
38.jpg
Вложение:
39.jpg
Вложение:
40.jpg

Отворачиваем болты и гайки на 10 и снимаем кожухи.
Вложение:
41.jpg

По передней части всё.
Самое время заняться переборкой генератора. Его внешний вид удручает...
И заменить подшипник компрессора кондиционера.
Следующий этап - снимаем выпускные коллекторы.

Разборка двигателя ALF Audi A6 C5.
Снятие клапанных крышек:
Ослабляем болты №1. Затем остальные.
Вложение:
42.jpg

Снимаем клапанные крышки. Вынимаем старую прокладку. Для последующей установки новой прокладки – очищаем привалочные поверхности.
Вложение:
43.jpg

На первый взгляд всё вполне пристойно.
Вложение:
44.jpg

Проворачиваем КВ. по часовой стрелке на 45 град. Чтобы ни один из поршней не находился в ВМТ.
Смотрим на метки распредвалов.
Вложение:
45.jpg

Смотрим на вспомогательную метку цепи РР . – должна быть напротив метки выпускного РР.
Метка выглядит как «N».
Считаем количество звеньев между метками. По мануалу их должно быть 16 – но это только вспомогательная информация !!!
Вложение:
46.jpg

Вворачиваем болт М6 (по идее это должен быть фиксатор VAG 3366) и стягиваем натяжитель цепи. Не переусердствуйте – перетяжкой можно вывести агрегат из строя !!! Отворачиваем крышку датчика положения РР.
Вложение:
47.jpg

Откручиваем болт крепления натяжителя. Приподнимаем его и убеждаемся, что он свободно выходит. На правом натяжителе полностью отсутствовала прокладка, хотя в сервисе её должны были поменять 20 тык назад.
Откручиваем остальные болты в указанной последовательности.
Вложение:
48.jpg
Вложение:
49.jpg
Вложение:
50.jpg

Снимаем валы и натяжитель. РР плотно сидят в постелях. Для снятия не применять металлических и царапающих предметов !!!
Вложение:
51.jpg

Раскладываем всё в строгой последовательности, чтобы обратно поставить как стояло !!!
Вложение:
52.jpg

Вид натяжителя.
Вложение:
53.jpg

Маслоприёмная сетка.
Вложение:
54.jpg

А вот и первая *опа (( распредвал, а точнее 2 его половинки оказываются у меня в руках.
Вложение:
55.jpg
Вложение:
56.jpg
Вложение:
57.jpg

Распредвал держался только за счёт крышки, неравномерности линии разлома и 3х витков болта звёздочки.
Представил, чтобы было, если бы его оборвало в дороге, да на оборотах.
Ремонтировать былобы нечего.
Осматриваем валы и постели … теперь я понимаю, почему замена сальника выпускного вала ни к чему не привела. Постель просто сожрало, маслоканал «зализало». На самом валу имеется выработка. Но что могло послужить причиной такой выработки непонятно. А главное – как мог сломаться калёный распредвал ??.
Также напрашивается вопрос – как сервис мог такого не заметить …. Ведь меняли все прокладки и сальники.
Вложение:
58.jpg
Вложение:
59.jpg
Вложение:
60.jpg

Видим небольшую выработку от цепи. Некритично.
Вложение:
61.jpg

А вот и сама постель правой головы. Маслоканал зализало.
Вложение:
62.jpg
Вложение:
63.jpg

Осматриваем левую голову. Тут попроще, сальник не тёк, распред. целый, но постель начинает разрушаться, хотя и в меньших масштабах.
Вложение:
64.jpg

Странно то, что остальные постели в превосходном состоянии. А вот выработка на сломанном РР.
Вложение:
65.jpg

Вынимаем гидрокомпенсаторы. Мои снимались пальцами. Там где не мог подлезть – обычным магнитом. Кладём и храним в перевёрнутом состоянии во избежание опустошения. Заодно проверяем – сжимаем пальцами гидрик – если продавился – скорее всего уже не рабочий (хотя и не факт).
Вложение:
66.jpg

Важно – всё что бы снимете внутри двигателя – должно быть установлено строго на своё место также как и стояло!!.
Запрещается наносить метки «нацарапываением» и накерниванием !!!!!.
Снятие головки блока:
Для снятия понадобится особая бита. Т.к. отдельно бит я не нашёл – пришлось брать весь набор.
Отворачиваем болты ГБЦ в последовательности указанной ниже.
Вложение:
67.jpg
Вложение:
68.jpg

Осматриваем на предмет повреждений.
Клапанная часть в рабочей зоне оказалась в порядке. А вот изнутри – весьма засранной.
Вложение:
69.jpg

Сами горшки тоже не вызвали шока. Однако замечено огромное количество нагара.
Вложение:
70.jpg

Забегая немного вперёд:
Перед проведением работ – в горшки было залито по 30-40 кубов «коктейля» из керосина, ацетона и растворителя 646. Заткнуто для откисания.
После разборки весь нагар счищался пальцами безо всякого труда.
Вложение:
71.jpg

Кольца на 1м поршне (пока снял только его)оказались не закоксованными. Нагар в канавках почти отсутствовал.
1,5 года назад делал раскоксовку ЛАВР-ом. Выводы делайте сами.
Вложение:
72.jpg

Лючок в развале блока:
Отворачиваем болты под 6тигранник и снимаем крышку
Вложение:
120598244.jpg
Вложение:
120598246.jpg

Несмотря на мизерный пробег и установку маслоотделителя масло присутствовало.
Вложение:
120598248.jpg

А вот и сам маслоотделитель
Вложение:
120598250.jpg

Лючок без крышки.
1 болт фиксирует трубку маслоподачи поршней (обязательно поменять 2 прокладки – дубеют и разваливаются).
1 болт пустотелый с редукционным клапаном.
И 2 редукционных клапана – препятствуют стеканию масла из голов (одна из причин 2-х сек.треска при запуске). По идее достаточно поменять прокладки, но отдельно как запчасть VAG они не продаются, а цена новых клапанов в 840 рЭ за штуку не впечатляет.
Вложение:
120598251.jpg

Для общего развития – датчик положения КВ.
Вложение:
120598253.jpg
Вложение:
120598254.jpg

А вот он в снятом состоянии
Вложение:
120618626.jpg
Вложение:
120924510.jpg

Общий вид блока
Вложение:
120598256.jpg

Идём дальше.
Выкручиваем сливную пробку и сливаем масло. Выворачиваем масл. фильтр.
Выкручиваем ключом на 24 гайку крепления теплообменника.
Вложение:
120598257.jpg

Выкручиваем болт с гайкой, вынимаем из хомута патрубки.
Вложение:
120598260.jpg

Отсоединяем патрубки от теплообменника. Снимаем теплообменник (для промывки и замены уплотнительного кольца) .
Вложение:
120598262.jpg
Вложение:
120598264.jpg

Отсоединяем провод и снимаем датчик давления масла (за теплообменником, виден на пред. фотках).
Вложение:
120598265.jpg

Выкручиваем 2 болта крепления стабилизатора (не до конца) опускаем вниз.
Вложение:
120598267.jpg

Головкой на 10 отворачиваем болты нижнего поддона картера.
Вложение:
120598269.jpg

Снимаем поддон
Вложение:
120598271.jpg

Видим маслонасос. Вполне чистый. Прошлогодний замер давления масла показал параметры нового насоса.
Вложение:
120598272.jpg

Битой типа звёздочка отворачиваем болт звёздочки маслонасоса.
Вложение:
120598273.jpg

Отворачиваем 6тигранником болты крепления маслонасоса, и масл. трубок. Снимаем насос и сливаем остатки масла.
Вложение:
120598276.jpg
Вложение:
120598278.jpg

Видим вот такую картину.
Вложение:
120598280.jpg

Выкручиваем болты на 10 внутреннего крепления крышки КВ.
Отворачиваем оставшиеся болты крышки КВ (спереди).
Вложение:
120598282.jpg

Аккуратно подаём крышку на себя
Вложение:
120598285.jpg

Снимаем натяжитель цепи и проверяем износ и корректную работу (что возвратная пластина работает и не сломана).
Вложение:
120598286.jpg

Снимаем цепь.
Я не удержался и отвернул болты шатуна 1 горшка. Вынул поршень подтолкнув его снизу вверх при помощи деревянной рукоятки молотка. Главное толкайте строго по направлению цилиндра – иначе на «перекос» он не пойдёт. Для удобства немного покрутил колено.
Вложение:
120598288.jpg
Вложение:
120598290.jpg

Зеркало цилиндра во вполне неплохом состоянии, виден хон, точнее может сказать только промер нутромером.
Вот тут я погорячился. - в верхней мертвой точке поршня присутствовала ступенька. Ощущалась пальцем.
Выработка была такой, что вердикт только один - гильзовка.
Вложение:
120598292.jpg

Поршень также не вызвал нареканий. Есть небольшие боковые потёртости тефлонового покрытия, но несерьёзные.
Вложение:
120598294.jpg

Кольца в отличном состоянии (особенно для прошедших 250 тык.) Не закоксованы.
Вложение:
120598297.jpg

Вкладыш шатуна имеет приемлемую выработку, однако смутили «вмятины», как будто кто-то отвёрткой нажимал, при том, что шейка колена в хорошем состоянии.
Вложение:
120598300.jpg

Отворачиваем 1ю крышку колена. А вот там сплошной привет…. Вкладыш задран и начал разрушаться. На колене есть несильные потёртости, шлифовка поможет
Вложение:
120598304.jpg
Вложение:
120598151.jpg

Вот она – причина постоянно текущего сальника.

А вот и коренной вкладыш. Тут разрушения ещё больше.
Вложение:
120618629.jpg

Снимаем стартер:
Снимаем проводку.
Вложение:
120862517.jpg

Отворачиваем 2 болта и снимаем стартер.
Вложение:
120862518.jpg
Вложение:
120862521.jpg

Снятый узел.
Вложение:
120862524.jpg

Вкручиваем болт колена – и за болт проворачиваем КВ до тех пор – пока в отверстии снятого стартера не увидим болт. Удерживая КВ от проворачивания откручиваем болт. Проворачиваем колено – откручиваем следующий болт .. и т.д.
Вложение:
120862525.jpg

Теперь необходимо снять компрессор кондея.
Освобождаем проводку компрессора. Отворачиваем 3 болта и снимаем компрессор. За счёт гибких шлангов его можно легко положить напол.
Вложение:
120862526.jpg

Отворачиваем верхние крепления подушек двигателя
Вложение:
120862530.jpg

Отворачиваем 8 болтов крепления коробки (АКПП) к двигателю. Слегка подавая на себя движок расстыковываем агрегаты.
Вложение:
120862531.jpg

Запоминаем какой болт откуда выкрутили.
Снятие блока двигателя:
До откручивания подушек двигателя, необходимо убедиться в их целостности.
Хоть я и внимательно осмотрел все подушки – и они показались мне в отличном состоянии – впоследствии я сильно обломался.
Как только мы вдвоём с товарищем приподняли двигатель – акпп ещё не была откручена – правая подушка улетела в яму – левая оказалась порвана. Держа на себе всю эту хрень – матерились как сапожники – без одной подушки поставить мотор было просто некуда )), а держать на руках ….
Правая треснула. Левая не лучше.
Вложение:
120862537.jpg

Необходимо поддомкратить АКПП. Для этой цели я использовал обычный гидравлический домкрат и треногу. Поднимал за нижнюю часть – почти в месте стыка АКПП с движком – там есть широкая площадка гдето на 7-10 см. Иначе сложно будет отстыковать двигатель.
Снимали вдвоём с товарищем. Субъективно – вес блока порядка 60-80 кг.

При снятии важно помнить про бублик – он же гидротрансформатор. Его нельзя ронять. В противном случае сразу в ремонт.
Забегая наперёд скажу- т.к. снимали вдвоём – придерживать бублик не было особой возможности. После снятия блока – вынуть бублик оказалось не такто и легко – сидел он там что надо)).
Вид снятого блока и моторного отсека.
Вложение:
120862541.jpg

коробка
Вложение:
120862544.jpg

Продолжаем работу над блоком. Откручиваем болты верхнего поддона картера и снимаем.
Вложение:
120862546.jpg

Отворачиваем 12гранные болты на 17 ведомого диска.
Вложение:
120862548.jpg

Снимаем если не сняли термостат, помпу.
Вот наглядный пример как выглядит фиксация колена спец – болтом.
Вложение:
120862554.jpg

Отворачиваем болты задней крышки блока и снимаем крышку с сальником.
Вложение:
120862560.jpg

Отворачиваем болты шеек КВ. и шатунов.
Вложение:
120862562.jpg

Обращаем внимание на ориентацию поршней и шатунов.
Вложение:
120862564.jpg

Не забываем про боковые болты 2-х центральных крышек.
Вложение:
120862565.jpg

Вынимаем крышки. Снимаем колено. Извлекаем поршня.
Вложение:
120862568.jpg

Отворачиваем трубки маслоподачи. Не забываем всё помечать – где и как стояло !!!!.
Общий вид.
Вложение:
120862570.jpg

Поехали по допам: Разборка и чистка маслонасоса. Тут всё тупо просто комментировать просто нечего. Главное собрать как есть!
Вложение:
120862582.jpg
Вложение:
120862577.jpg


Разборка и профилактика стартера от Audi A6 C5 с мотором ALF описана вот тут.

Разборка головок блока:
Рассухариваем клапана:
Для рассухаривания я использовал Вазовкий рассухариватель. Выпускные клапана рассухарил без проблем. А вот впускные имеют диаметр колодца 24 мм. Поэтому как не хотелось – пришлось купить профессиональный инструмент.
Если почитать эльзу – там рекомендуют рассухаривать «пластиковым молотком ….» и т.д. Один клапан я рассухарил при помощи трубки и молотка. Один сухарик до сих пор найти не могу )). Купил хороший инструмент, и не мучаясь быстро сделал обе головы. Вот так выглядит засухаренный клапан
Вложение:
120893258.jpg

Подкладываем снизу под клапан жесткий упор (я клал большую шайбу обмотанную тряпкой).
Вырезаем из пластиковой бутылки полоску и ставим в колодец клапана. Таким образом защищая стенки колодца. Лишние задиры там ни к чему.
Вложение:
120893260.jpg

Устанавливаем рассухариватель.
Нажимаем на тарелку клапана и вдавливаем её вниз. Для снятия сухарей я пользовался сильным магнитом. И сухарики не разлетаются – и выковыривать не надо.
Вложение:
120893261.jpg

Снятая тарелка с сухариками.
Вложение:
120893263.jpg

Вынимаем пружину из колодца. – видим маслосъемный колпачок.
Вложение:
120893268.jpg

Вынимаем клапан. Если есть спец. клещи для снятия МСК – хорошо. Нет – тонкими и длинными пассатижами раскачиваем из стороны в сторону МСК и выдёргиваем вверх. Помним про пластиковую полоску в колодце ! – иначе рискуете сильно ободрать стенки.
Вложение:
120893270.jpg

Вид снятого клапана.
Вложение:
120893274.jpg
Сразу маркируем бумажным скотчем и маркером.
Рабочая часть колодца клапана.
Вложение:
120893276.jpg
Снятый МСК.
Вложение:
120893278.jpg

Всё.
Работы по разборке двигателя полностью закончены.

Теперь ремонт.

Двигатель был отвезен в компанию Мотор интех для диагностики.
Диагностика показала необходимость проведения след. работ.
- Восстановление постелей распредвалов.
- Притирка нового РР к постелям.
- Восстановление фаски / притирка клапанов.
- Правка прогиба КВ. на 0,4 мм.
- шлифовка КВ. в 1й ремонтный размер.
- восстановление посадочных мест под сальники на КВ и РР.
- Гильзовка и хонинговка блока.
- шлифовки поверхностей выпускных коллекторов.
- шлифовки рабочих поверхностей блока и ГБЦ.

короче всех работ насчитали на 60 тыр.
Было принято решение брать контрактный мотор.

По совету друзей нашёл контору allmotors точка org
Съездил к ним. Посмотрел как работают. Не буду разводить демагогию - но им в ремонт даже самокат бы не отдал.

Посмотрел в сторону ematik точка ru
Всё бы ничего - но мудрёная форма заказа - фактор "человеческого" общения сведен к минимуму - моторы продают как батоны в булошной.
Заказывайте - берите - следующий.

Обещают:
Срок 15 дней.
Цена 64 тыр.есть на складе.
Гарантия.

Раскрутив на общение одного из менеджеров выяснил.
Срок 15 дней + 5 дней на транспортную компанию при условии беспроблемного прохождения таможни .... ага - уже радует.
цена 64 тыр. - на складе нифига нет - только под заказ. Но дают скидку на 5000р. на установку мотора в сервисе.
Гарантия: - вскрывать мотор запрещено. В случае проблем с двигателем - снимать и везти к ним. О как ... как авоську с картошкой - снял и понёс ...
+ пеероформление в гаи.
В общем по цене и подходу - поставил и не парюсь - вариант неплохой.
Но мне не подошёл по совокупности минусов.
Было принято решение ремонтировать старый двигатель.

Возил в моторинтех motorinteh точка ru

Там всё обстоятельно рассказали, промерили, объяснили.
С точки зрения подхода - по пятибальной шкале - понравилось на 10 с плюсом.
По качеству работ .. пока не сделали .. посмотрим.

Потом решил отвезти в Механику в Дзержинском (для сравнения).
Из минусов - по цене на где-то 30% дороже.
На приёмке оказалось много народу и всего один приёмщик - вынужденный отвечать на звонки и принимать/ отдавать товар.
Естественно весьма нервный. Так как мне необходимо было "пообщаться" с точки зрения целесообразности работ я не стал дожидаться и отвез мотор в моторинтех.

В общем пока всё.
Как получу двигатель - где-то в конце недели, отчёт продолжу.

Итак – все запчасти из сервиса получены. Можно приступать к сборке.
Вот так выглядит гильзованный блок.
Вложение:
121119734.jpg

Сборка двигателя:
Несмотря на то, что была проведена технологическая мойка – это не освобождает от обязанности тщательно промыть и продуть все компоненты пришедшие из ремонта. Так как там встречается и мелкодисперсная абразивная пыль и стружка.
Промываем блок – я использовал специальную безворсовую бумагу и растворитель.
Очищаем все привалочные поверхности от нагаров, герметиков и прочей дряни.

Сборка поршней.
Снимаем старые кольца. По идее – для этого используются специальные клещи. Я снимал и ставил руками. Старайтесь не поцарапать поршень. Абсолютно все кольца снялись без проблем. Ради интереса и не только, я сломал 1 комплект колец с целью определить «порог» ломкости - пригодилось при установке новых.
Тщательно очищаем поршня. Ломаем старое кольцо – и используя его как скребок счищаем нагар.
Занятие долгое и нудное. Я всё промывал 646 растворителем.
Вот так выглядят отчищенные поршня.
Вложение:
121119736.jpg

Устанавливаем новые поршневые кольца.
Я брал MAHLE. Всё очень просто и грамотно. Подробная инструкция. Какое кольцо куда ставить – нарисовано и подписано.
Ради интереса поставил новое кольцо в гильзованный блок – зазор 0,22 мм. – эталон 0,20-0,25.
Старое кольцо в новом блоке показало 0,7 при предельном допуске 0,9. При хорошей выработке горшков негильзованного блока не совсем понятно за счёт чего держалась компрессия в 12 очков. Масло ? может быть …
Установку колец производим с самого нижнего – маслосъёмного. Несильно смазываем канавки и кольца – на этом этапе – текущее по рукам масло ни к чему.
Маслосъёмное кольцо наборное – состоит из самого кольца и эспандерной пружины с проволочным замком. Одеваем пружину. Разворачиваем на 180 град. в другую сторону и ставим кольцо. Смысл процедуры – замки пружины и кольца должны быть разведены на 180 град. Относительно друг друга.
Вот так:
Вложение:
121119741.jpg

Далее одеваем 2е кольцо. 1 кольцо одевается достаточно туго – не сломайте его !.
Разводим замки на 120 град. Относительно друг друга.
Таким образом подготавливаем все 6 поршней.
Обильно смазываем поршня, кольца, пальцы. Дополнительно я руками промазал стенки цилиндров.
Установку поршней проводим при помощи оправки. При цене вопроса в 300 руб, значительно упрощает процедуру. Можно конечно отвёртками и пальчиками поизвращаться, чтобы утопить кольца. Сжимаем оправкой поршень так чтобы снизу поршень торчал на пару тройку мм.. Прислоняем к цилиндру – и ручкой молотка аккуратно постукивая утапливаем поршень в цилиндр.
Вложение:
121119745.jpg

Обращаем внимание на стрелку на днище поршня – стрелка показывает в направлении ремней.
Вложение:
121119747.jpg

Так как шатуны я не снимал – одной проблемой для меня было меньше. Про ориентацию шатунов я напишу далее.
Устанавливаем шатунные вкладыши. Для установки с одной из сторон стоят замки. В общем поставить их наоборот врядли удастся.
Переворачиваем блок. Устанавливаем масл. форсунки для охлаждения поршней. Усилие затяжки 10 Нм.
Вложение:
121119748.jpg

Вставляем предварительно смазанные коренные вкладыши. Обильно смазываем рабочую поверхность и устанавливаем КВ.
Подводим шатуны и прикручиваем крышками. Не забываем обильно смазывать рабочую поверхность.
Порядок проверки след.:
- Стрелки на днище поршней смотрят в сторону ремней.
- Стрелки на шатунах смотрят друг на друга.
После 97-98 года – точнее не помню – есть в эльзе – шатуны стали изготавливать по методу крекинга. Тоесть ломая. Поэтому крышку шатуна – поставить не той стороной не получится – иначе она не сойдётся.
Усилие затяжки болтов шатунов болт, 30 Н•м и довернуть на 90
Вложение:
121119753.jpg

Затягиваем крышки КВ.
Болты крепления крышек коренных подшипников затягивайте в четыре этапа:
1-й — затяните крайние болты А от руки;
2-й — затяните болты 1–8 моментом 60 Н•м;
3-й — доверните болты 1–8 на угол 90°;
4-й — затяните крайние болты А моментом 25 Н•м.
Вложение:
121119749.jpg


Вот и вся премудрость.

Устанавливаем заднюю крышку двигателя.
Т.к. оригинальный сальник продавался в комплекте с задней крышкой … решено было не экономить в столь труднодоступном месте и «разориться».
Крышка с прокладкой.
Вложение:
121119754.jpg

Посмотрев на старую крышку я понял, что без спец. оправки так поставить крышку врядли удастся. Рабочая кромка загнута внутрь.
Вложение:
121119756.jpg

Оправки вместе с новой крышкой почему-то не поставлялось.
Из ситуации вышел так: Диаметр заднего фланца 85 мм. Диаметр бутылки «Архыз» - ничуть не реклама ))) 87 мм. А в середине – бутылка ещё и утончается. Отрезаем бутылку посередине. Срезаем днище. Смазываем маслом рабочую кромку сальника и бутылку. Насаживаем на сальник. Выглядит это так
Вложение:
121119762.jpg

Аккуратно отрезаем бутылку с внутренней стороны где-то в 1-1,5 см. от края крышки.
Конструкцию одеваем на задний фланец. И спокойно вынимаем бутылочное кольцо оставляя сальник на фланце. Не забываем про прокладку! Заворачиваем болты задней крышки.
Установка передней крышки: Устанавливаем натяжитель и цепь.
Вложение:
121119764.jpg

Одеваем прокладку (металлическая). Наносим по краям прокладки со стороны верхнего поддона картера герметик. Устанавливаем крышку.
Вложение:
121119767.jpg

Затягиваем болты. Помним про 1 болт, самый большой из всех (на фото внизу по центру), который необходимо посадить на резьбовой лак.
Запрессовываем сальник любой подходящей по диаметру оправкой / головкой. Т.к. края паза под шпонку звёздочки КВ острые– я подкладывал пластиковую полоску, во избежание повреждения рабочей кромки сальника. Смазывать внешнюю посадочную часть сальника не нужно. Внутреннюю поверхность я смазывал на самом валу – чтобы масло не попало на посадочные места звёздочки.
Подготавливаем поверхность и наносим герметик. Я использовал DIRKO. – не вздумайте намазать на обычный уксусный !!!! полоска 2-3 мм. Не толще ! – иначе выдавит внутрь. Я мазал не строго по середине, а слегка смещая к внешнему краю.
Сажаем верхний поддон картера на направляющие и притягиваем болтами.
Вложение:
121119767.jpg

Устанавливаем маслонасос. Ставим патрубки. Все уплотнительные кольца я менял на новые.
Вложение:
121119769.jpg

Верхний поддон в моём случае ставится на твердую прокладку. Меня задушила жаба платить 450 Рэ за кусок паранита. Я посадил на тот же герметик. На крайняк, если вдруг потечет – поменять прокладку 10 минут работы.
Вложение:
121119774.jpg

«Нижняя» часть готова.
Вложение:
121119776.jpg

Устанавливаем ведомый диск.

Так как метки на колене в процессе шлифовки стерлись – я долго ломал голову как поставить диск. Масла в огонь подлила тема одноклубника, который сказал, что ведомый диск можно поставить по другому.
Пришлось уже установленный диск снова снять и проверить.
Итог: отверстия болтов несоосны !!!. поставить по иному диск невозможно.
Чудо-механику умудрившемуся это сделать – лично от меня апельсиновый сок и аплодисменты за талант )).
Вложение:
121119778.jpg

Болты самоконтрящиеся. По инструкции необходимо менять. Я не менял так как не нашёл, а посадил на фиксатор резьбы.

Ставим новые подушки – не заворачиваем до конца.
Устанавливаем бублик.
Проверяем правильность установки – от пластины с отверстием под болт в бублике до края коробки должно быть порядка 23 мм. – если порядка 11 – значит ГТР установлен неверно.
Вложение:
121119731.jpg

Домкратим коробку на 5-7 см.
Устанавливаем двигатель стыкуя его с АКПП. Заворачиваем болты крепления не протягивая.
ПОСТОЯННО СЛЕДИМ ЗА ТЕМ, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ И БУБЛИК ПРОВОРАЧИВАЮТСЯ НОРМАЛЬНО !!!
При перекосе и затяжке болтов велик риск поломки гидротрансформатора и маслонасоса.
Параллельно я ввернул 3 болта крепящих бублик к ведомому диску не протягивая.
Медленно опускаем коробку с двигателем на подушки.
Раскачивая мотор «устаканивая» его положение на подушках.
Заворачиваем болты крепления подушек.
Протягиваем болты креплений.
Ещё раз проверяем, что двигатель вращается и не зажат.

Устанавливаем навесное оборудование.
Стартер, генератор, трубку масл. щупа (меняем уплот. кольцо). Подключаем проводку.
Процесс установки обратен процессу снятия.
Вложение:
121218539.jpg

Ставим компрессор кондея.
Вложение:
121218541.jpg

Незабываем правильно подключить все провода, прикрутить все болты.

Затягиваем болт колена.

Усилие затяжки 220 Нм. + доворот на 90 град.
Вложение:
121218543.jpg

Готовим головки блока:
Чистим клапана. Чистим ГБЦ от мусора и прочей дряни – особое внимание уделяем направляющим клапанов.
Так как одна шпилька при снятии выпускного у меня всё таки обломилась – пришлось выкручивать.
Нагреваем феном блок. Блок греется хреново – мне пришлось врубить фен на максимум.
Берем хороший газовый ключ и аккуратно не сломав шпильку – выворачиваем.
Сломаете – задолбаетесь высверливать.
Вложение:
121218547.jpg

Отчищаем привалочные поверхности ГБЦ, впускного и выпускного коллектора от грязи. Я чистил «нулёвкой» (главное без фанатизма).
Вложение:
121218548.jpg

Теперь притирка клапанов: Покупаем пасту для притирки.
Клапан должен быть чистым. Направляющая и седло тоже.
Смазываем шток клапана маслом. Фаску клапана пастой.
Важный момент: притирочная паста ни в коем случае не должна попасть на рабочую часть клапана / внутрь направляющей втулки.
Я притирал шуруповертом на низких оборотах через резиновый шланг.
Вложение:
121218552.jpg

Слегка потянув шуруповерт на себя (прижимая клапан) прокручиваем клапан по часовой стрелке. Поднимаем клапан вверх – прокручиваем против часовой стрелки, поднимаем вверх – по часовой.
И так много много раз.
Высоких оборотов не давать. Тянуть (прижимать) клапан желательно по направлению стержня, тоесть не перекашивая.
Процесс до умопомрачнения муторный. На притирку обоих голов я потратил ШЕСТЬ часов !!!
Я даже не представляю сколько времени надо потратить на притирку руками.
Притирал сначала среднезернистой, потом мелкозернистой пастой.
Отличие притёртого клапана от не притёртого.
Вложение:
121218554.jpg

Заготавливаем заранее комплект новых гаек и шпилек.
Здесь меня ждала маленькая засада:
По вину – на мой мотор (цифры после 150 и год после 98). Идут обычные - маленький гайки и укороченные шпильки.
По факту – у меня стояли высокие шестигранные гайки с внутренним шестигранником и более длинные шпильки.
Также не забываем купить шпильки и гайки под крепления выпуска к приёмным трубам.
В моём случае – из шести шпилек крепления приёмной трубы (по 3 на каждой) – выкрутилась только 1 . Остальные пришлось высверливать – нарезать резьбу. Так как куски шпилек стали одним целым с выпускным. Про*#лся я знатно.
Вложение:
121218559.jpg

Засухариваем клапана:
Порядок обратен рассухариванию.
Вставляем клапан с обильно смазанным штоком. Насаживаем через спец. оправку МСК также обильно смазанный маслом (иначе повредите кромку колпачка).
Запрессовываем колпачек.
Вложение:
121218537.jpg

Устанавливаем пластиковое кольцо во избежание повреждения колодца, ставим пружину. Тарелку клапана. Нажимаем рассухаривателем и вставляем 2 сухаря. Работа тонкая, нервная )).
Таким образом собираем обе головы.
Устанавливаем на место гидрокомпенсаторы.
Всё ставить строго туда где оно стояло до этого !

Всё ставить строго туда где оно стояло до этого !
Ставим выпускные коллектора. У меня оказался очередной сюрприз. Стандартные прокладки под мотор 2,4 мне не подошли нижними отверстиями.
Мой коллектор: С прокладкой мне не подошедшей
Вложение:
121306831.jpg

А вот и прокладка…… от мотора 2,8 97 г.в.. Кто до меня менял выпускные коллектора и почему поставили именно эти – х\з.
Вложение:
121306833.jpg

Производим установку ГБЦ.
Обезжириваем привалочные поверхности. Кладём прокладку (достаём прокладку из упаковки непосредственно перед установкой) маркировкой TOP или номером вверх.
(на самом деле номера или надписи на прокладке я не нашёл – но поставить по другому прокладку не получится).
Помним – в глухих отверстиях блока – куда вворачиваются болты ГБЦ – недолжно быть масла – чревато повреждением блока.
Устанавливаем ГБЦ на направляющие втулки. Притягиваем болтами по схеме:
Вложение:
121306835.jpg

Крепим приемные трубы.
Вложение:
121306836.jpg

Обе головы на месте.
Вложение:
121306838.jpg

Маленькое отступление.
Головы можно полностью собрать и на столе – а только потом ставить. Но моими битами нельзя было-бы затянуть болты ГБЦ (нехватило бы длинны). Именно поэтому, сборку я производил уже на моторе.
Собираем распредвалы и натяжитель.
Я делал на столе – потом переносил к двигателю. Мне так было удобнее.
Сборку осуществляем по меткам на валах.
Расстояние между метками на валах - 16 роликов цепи.
Метки на валах выставляются вровень с метками крышек.
Более подробно есть в эльзе, ибо некоторые ролики будут находиться не прямо напротив меток, а с небольшим смещением.
Вложение:
121306839.jpg

Ставим все сальники и все уплотнительные крышки.
Вложение:
121306842.jpg

В итоге получается как-то так.
Вложение:
121306847.jpg

Прокладку натяжителя мажем герметиком.
Вложение:
121306848.jpg

Указанные крышки также.
Вложение:
121306850.jpg

Сразу же ставим свечи !!! . Или качественно затыкаем свечные отверстия.

Я заткнул тряпками все отверстия кроме первого горшка. Работал за головами длинной битой (торкс). По закону вселенской подлости - каким то неестественным путем - бита попрыгав по рукам оказалась именно в первом горшке. Причём несмотря на то, что бита большая, а колодец маленький - это ж надо было так умудриться туда попасть !!!.
Достать её магнитом было мега проблематично - бита длинная - магнитилась в середине и вставала в распор, колодцы глубокие - не развернешься и не видно ничего. Каким чудом мне удалось подцепить её за край и вытянуть я не знаю. Но однозначно - мне сильно повезло.

Ставим трубки внутреннего контура ОЖ.
Уплотнительные кольца меняем на новые. Кольца перед установкой смачиваем в концентрате антифриза
Проводим сборку задней части двигателя. Ставим датчики. Собираем клапана подачи вторичного воздуха. Прокладываем проводку как была.
Устанавливаем звездочки на РР.
Я произвел полную сборку ремня ГРМ (натяжитель, ролики), выставил метки и прокрутил «от руки» двигатель на несколько полноценных оборотов.
Вложение:
121359252.jpg

В результате- как не старался, как не упирался – а впускной вал левой головы ушёл на 1 зуб. Тоесть стало 17, а не 16 как должно. Причем выполз этот «косяк» только после 2ого полноценного оборота двигателя.
Пришлось перебирать голову заново.
После этого опять выставляем метки:
- Впускной и выпускной валы имеют метки напротив крышек. (фотка уже была как должно быть)
- колено в ВМТ ТРЕТЬЕГО !!! цилиндра, а не первого, как по многим мануалам, фиксируем спец болтом.
- большие отверстия пластин обращены внутрь (друг на друга). Все 4 отверстия пластин располагаются на 1й линии (собственно для чего и нужна установочная планка) .
Устанавливаем ремень.
Проворачиваем двигатель от руки на 5-8 оборотов – ещё раз проверяем совпадение всех меток.
После этого устанавливаем клапанные крышки.
Проводим окончательную сборку ремня ГРМ. Устанавливаем на место крышки ремня – обратить особое внимание на правильность установки крышек. Известен не один случай, когда неправильно установленная крышка разрушалась и попадала в механизм ремня со всеми вытекающими.
Вложение:
121359255.jpg

Устанавливаем поликлинковый ремень.
Ставим впускной коллектор с дросселем.
Не забываем подсоединить проводок массы на дроссель )))
Ставим рампу.
Получается вот так.
Вложение:
121359257.jpg

Отдельное замечание по теплообменнику:
Я вычищая свой - перевел на него 2 баллона очистителя карба. Грязи и прочего гуано оттуда вытекло немало.
В дополнение - в контуре под ОЖ были обнаружены приличные куски герметика. Замучался его выковыривать.

Проводим сборку «телевизора».
Вентилятор кондея я поставил новый.
Аккуратно укладываем проводку и зажимаем фиксаторами. Устанавливаем телевизор. Крепим не до конца.
Подсоединяем нижний патрубок к радиатору. Смажьте патрубок концентратом антифриза – иначе замучаетесь его засовывать…. Да впрочем и так замучаетесь )).
Устанавливаем трубки контура охлаждения АКПП.
(на фотке нижняя трубка стоит не правильно, но не в этом суть.)
- Важный нюанс – трубку надо установить прямо в отверстие и контролировать при затяжке – иначе пойдёт на перекос и не затянется.
Вложение:
121359259.jpg

Ставим радиатор, ставим радиатор кондея, контур охлаждения ГУР.
Подсоединяем разъёмы.
Заправляем двигатель маслом / антифризом / ГУР.
Подключаем аккумулятор.
Заходим в ВАГ комом – стираем все ошибки.
Проверяем показания на неработающем моторе. Адаптируем дроссель.

Прерываем подачу топлива (предохранитель или ещё как). Не подсоединяем разъём к блоку катушек.
Прокручиваем стартером двигатель на несколько оборотов (я крутил на 6 оборотов по 2 подхода с перерывом в 2-3 минуты между подходами). Таким образом создавая хотя какое-то давление в пустых контурах (хотя х\з насколько это эффективно).
Подсоединяем разъём. Возобновляем подачу топлива.
В вагкоме у меня висела ошибка по G62 (датчик темп. Охл. Жидкости).
Казал, что температура жидкости -46 град. ))
Но мне не терпелось завести. И я завел. С 3-его подхода. Первые 2 побулькала, потом завелась.

Работала нормально – устойчиво. Секунд 10 погромыхала пустыми натяжителями. Всё остальное идеально ровно и тихо. Вибрация – которая раньше была на холостых исчезла (оно и понятно с рваными подушками).
Теперь осталось доделать фары, долить масла в АКПП.
Обязательно провести замер давления масла на ХХ и оборотах.
Доливаем масло в АКПП.
Ставим фары.
Я свои полировал так как совсем не светили.
Шкурил бумагой (от 400й до 2000й).
Полировал пастой PLAST-X
Желаемого эффекта достичь не удалось. Фары оставались «грязными» и не сильно прозрачными.
Промывка изнутри ничего не дала.
Пришлось взять фен и снять стекло. Оказалось , что фары изнутри в какомто липко-маслянистом слое грязи.
Тщательно промыл, отполировал ещё раз.
Почистил линзы и отражатель
Стекло клеил на силиконовый герметик (специальный для фар).
Если не хотите "намертво". Если хочется навечно - то полиуретановый.
Сверху наклеил «бронирующую» пленку от 3М. Клеится легко – с феном просто прекрасно.
По пред. опыту – отполированные фары очень быстро затираются, а так – переклеил плёнку (15 минут работы) и опять как новые.
Правда изначально хотел найти прозрачный лак. Но увы – лак был только тонирующий.
Можно посмотреть фотки ДО:
Вложение:
121406475.jpg

А вот после: правда снято на мобилу да ещё и ночью.
Вложение:
121406474-2.jpg

Устанавливаем передний бампер. Процедуру лучше делать вдвоём т.к. есть риск тремя шпильками крепления повредить лкп крыла.

Вот собственно и всё.

Из последующих неприятностей, в дороге был разрыв шланга ОЖ идущего с охладителя на термостат.
Пришлось домой ехать на «галстуке».
Шланг именно порвало. Почему – я так и не понял до этого ездил нормально. Но когда в магазе принесли новый шланг, стало всё понятно – диаметр входного отверстия был почти в 2 раза уже.
Старый растянулся от старости и видимо, просто так неудачно совпало.
Пришлось заменить абсолютно все шланги ОЖ.
Заодно и махнуть крышку бачка.
Отчет закончен.
Автор =M=Hell, audi-club.ru


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Профиль
Доброволец

Зарегистрирован: 05 янв 2010, 15:18
Сообщения: 543
Модель AUDI: С4
Всего то несколько сотен фоток :)


Профиль
Доброволец
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 окт 2009, 18:48
Сообщения: 3587
Откуда: Местный
Модель AUDI: A4, 1996 - продал
Объем и код двигателя: 1.6 ADP
Тип КПП, код: МКПП, DHE
Город: City
Страна: CCCP
даааа.... отчет глобальный.... :co_ol: тут фотографировать надоест... про сам объем работы молчу.. интересно сколько в днях заняло сие действо...

_________________
А4, 1,6 ADP, 1996, 5-КПП DHE, седан - продал
В личку не пишите со своими вопросами - есть форум.


Профиль
AUDI-FAQ.COM TEAM
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 апр 2010, 20:56
Сообщения: 538
Модель AUDI: A4 1.6 ADP 95
Город: MINSK
это ж сколько человеко часов? Мега проделанная работа!

_________________
Audi A4 1.6 ADP,коробка CTD, цвет Krystall silver metallic. Minsk


Профиль

Зарегистрирован: 29 янв 2010, 11:07
Сообщения: 1
Модель AUDI: a4 b5
Город: Москва
Очень хороший отчет, спасибо за такое оформление!


Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 май 2011, 19:09
Сообщения: 11
Модель AUDI: A6C5
Город: Полоцк
Страна: Беларусь
Молодец! :co_ol: :bra_vo:


Профиль

Зарегистрирован: 16 май 2011, 11:09
Сообщения: 13
Модель AUDI: Audi A6
Город: MOSKOW
Страна: RUSSIA
РЕСПЕКТ!ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА!


Профиль

Зарегистрирован: 21 окт 2011, 03:57
Сообщения: 1
Модель AUDI: A6
Объем и код двигателя: 2.4
Город: Абакан
Страна: Россия
А сколько по времени ремонт и помошников сколь? Я восхищён :co_ol:


Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 апр 2011, 15:16
Сообщения: 2
Модель AUDI: A6 1998 4В С5
Объем и код двигателя: 2,4 ALF
Тип КПП, код: МКПП
Город: Омск
Страна: Россия
Автору респект и уважуха -вывод-Не боги горшки обжигают!


Профиль
Из разряда "Быдло"

Зарегистрирован: 05 июн 2011, 08:10
Сообщения: 66
Модель AUDI: A4 1998 2.4
Объем и код двигателя: 2,4 ALF
Город: Тверь
Страна: Россия
Как же мне это всё до боли знакомо!!! Тот же самый мотор!!! Ещё помню каждый болтик,какая резьба и где стоит :-): В прошлом августе только собрал и через два дня к тёще на Украину,за 1300 км. И не подвела ведь ни разу и обкатал заодно :-): Есть несколько поправок к данному отчёту. Задний сальник каленвала отдельно продаётся. Он тефлоновый и никаких пружин там нет. Когда искал в эксисте,он тоже выдавал мне вместе с крышкой,но я попробовал по другому. Срисовал номер с сальника и забил в поиск по номеру. И о чудо,выдал,но почему то на Фолькс,да ещё и дизель :sh_ok: Но номер сходился и я заказал. В общем привезли именно то что нужно и с установочной оправкой(Виктор Рейнц). Кстати в эксисте полно таких косяков.... Далее,шпильки из выпускных коллекторов можно выкрутить при помощи газового балончика с горелкой(продаётся в любом хозяйственном) и газового ключа. В каком бы плачевном состоянии они не были. Не скажу что легко,но высверливать сложнее и резьба не портится.... Что бы не было проблем с правильностью установки цепи на распредвалах,лучше перед снятием нанести небольшие риски,например надфилем(что бы не стёрлись),на звёздочках и самой цепи. Но это при условии что ничего из этого меняться не будет... А клапана считаю,всё же лучше притирать вручную.Не на много медленнее,но шансов накосячит меньше. Мне конечно проще,я токарем работаю и выточил себе оправочку,типа цанги,в магазине подобрал пружинку(идеално подошла от редукционного клапана маслянного насоса ВАЗ 2108-09). Т.е. клапан подпружинен немного и остаётся только покручивать из стороны в сторону не забывая периодически на него нажимать... А с цилиндрами мне не понятно,если уж блок загильзовал,то почему не поменял поршня. На них ведь тоже выработка. Меня по началу тоже ступенька вверху цилиндра испугала,но после промера выяснилось что там всего 2!!! сотки. И это на диаметр. Максимально допустимый 4. У меня тоже пробег не слабый(280000) и думаю если хоть половину этого ещё пройдет,будет просто замечательно. А ведь пройдёт :-): Но кольца конечно поменял,тоже Мале. Кстати блок было бы легче расточить. Поршня ремонтные продаются(в том же эксисте) и съём металла минимальный. Такой блок,нормальных денег стоит если что..... А в общем,труд действительно титанический,особенно когда никто не помогает и всё приходится делать самому. Я когда его завёл(с полтыка),сам себя уважать стал в два раза сильнее :-): Автору отчёта пламенный привет и респект! Чё мы хуже немцев что ли,войну то у них выйграли :-):


Профиль

Зарегистрирован: 10 май 2012, 10:05
Сообщения: 1
Модель AUDI: A6 2000
Объем и код двигателя: 2,4
Город: Москва
Страна: Россия
да, супер!
глаза боятся руки делают!?
Сам хочу заняться на днях переборкой, спасибо за импульс!!!


Профиль

Зарегистрирован: 26 мар 2012, 11:10
Сообщения: 3
Модель AUDI: A6
Объем и код двигателя: 2,4 ALF
Город: Орёл
Страна: Россия
Офигеть! :sh_ok: Ну только похвала! :bra_vo: :bra_vo:


Профиль

Зарегистрирован: 04 июл 2012, 10:23
Сообщения: 1
Модель AUDI: A6 1998
Объем и код двигателя: 2,4 AGA
Город: Волгодонск
Страна: Россия
Красавчик


Профиль

Зарегистрирован: 12 июл 2012, 08:02
Сообщения: 2
Модель AUDI: ауди а6 1995
Объем и код двигателя: ABC 2,6
Город: Стрежевой
Страна: Россия
dyuha543
подскажи если не секрет каталожный номер сальника


Профиль

Зарегистрирован: 12 июл 2012, 08:02
Сообщения: 2
Модель AUDI: ауди а6 1995
Объем и код двигателя: ABC 2,6
Город: Стрежевой
Страна: Россия
:s_o_s:


Профиль

Зарегистрирован: 26 апр 2012, 15:50
Сообщения: 21
Модель AUDI: A6 1998
Объем и код двигателя: 2.4-ALF
Город: Викулово
Страна: Россия
блин, хороший отчет. я проделал почти то же самое (поршня не трогал, но головы снимал), после того как собрал решил завести и все авто не заводится ни с 1 ни с 3 раза. в чем может быть дело.


Профиль
Доброволец
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 окт 2009, 18:48
Сообщения: 3587
Откуда: Местный
Модель AUDI: A4, 1996 - продал
Объем и код двигателя: 1.6 ADP
Тип КПП, код: МКПП, DHE
Город: City
Страна: CCCP
в руках

_________________
А4, 1,6 ADP, 1996, 5-КПП DHE, седан - продал
В личку не пишите со своими вопросами - есть форум.


Профиль

Зарегистрирован: 18 июн 2015, 15:45
Сообщения: 3
Модель AUDI: A4 1997
Объем и код двигателя: 2,4 ALF
Тип КПП, код: МКПП
Город: минск
Страна: РБ
Брат, ты реально крут! :bra_vo: Замутить такую бадягу в гараже - надо иметь стальные я*ца и километр терпения. Да еще и фоткать все... РЕСПЕКТ!


Профиль

Зарегистрирован: 18 июн 2015, 15:45
Сообщения: 3
Модель AUDI: A4 1997
Объем и код двигателя: 2,4 ALF
Тип КПП, код: МКПП
Город: минск
Страна: РБ
У меня тоже ALF только на А4 и на механике. На одометре 407 тык, а в мотор дальше клапанных крышек (замена прокладок) еще не лазили (брал с пробегом 170 тык у друга). Теперь более менее представляю, что меня ждет... :du_ma_et: Понимаю, что это может вылезти боком (возможно даже в прямом смысле), но очень хочется проехать 0,5 млн км без капиталки. Не ради экономии, а для "спортивного" интереса и определения возможностей двигателя. Шансов конечно не много, но пока еще надежда есть (критичных симптомов пока не наблюдается).


Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  





Rambler's Top100 мЮЬЮ ЯРПЮМХЖЮ Б Facebook

Энциклопедия по ремонту AUDI-FAQ.COM © 2009-2013. Все права защищены.