Может кому пригодится мой небольшой пошаговый опыт по замене пыльника и замене жижи на 45 кузове. Такой метод подойдет для 4хцилиндровых моторов. Места достаточно. Как на других с местом - не знаю, но где-то мелькала инфа, что и на других можно так же менять. Но на 6-цилиндровом проще снять в сборе через арку и на снятой поменять.

Необходимо приготовить:


1. хорошая головка с торчащим из нее шестигранником на 6
2. пиво
3. длинный мощный вороток или короткий с удлинителем
4. рожковые ключи на 13 или накидные
5. маленькая трещотка с головкой на 8 и на 13
6. большая трещотка с головкой на 19 или накидной на 19
7. молоток
8. плоские отвертки, парочку.
9. жидкость ГУР 2л (рекомендую оригинал) или 1 литр + промывка феби
10. жидкость для чистки карбюраторов или подобное
11. собственно, сам пыльник. Тоже рекомендую оригинал.
12. емкость для слития старой жижи
13. тряпье

Сам процесс…
Для начала неплохо бы помыть все вокруг рейки… и просушить.
1. берем маленькую трещотку с головкой на 8 и снимаем перчаточный ящик под рулем
2. снимаем воздуховод (не обязательно, но для удобства).
3. лезем в самый низ под педали и смотрим - из рулевой рейки торчит вал со шлицами, который зажат ответной частью карданчика рулевой колонки болтом на 13.
4. берем трещотку на 13 и рожковый (накидной) ключ и откручиваем этот болт.
5. идем под капот. Откручиваем трещоткой или накидным на 19 болты, крепящие рулевые тяги, предварительно отогнув фиксирующую из пластину.
6. откручиваем крышку бачка гур, вынимаем фильтр и откачиваем жижу.
7. берем головку с шестигранником и воротком и откручиваем два болта, которые крепят алюминиевые магистрали. Шестигранник должен иметь четкие не закатанные грани и лучше то место, где снята фаска для лучшего захода шестигранника ровно сточить чтобы и с торца были острые грани.
8. уверенным движением с достаточной силой откручиваем эти болты, начинает капать жижа. Подложим тряпки. Глушим отверстие на рейки чем-нибудь, чтоб не попала грязь.
9. Берем ключ на 13 накидной или рожковый и откручиваем 2 болта крепления рулевой рейки слева и один справа.
10. Вынимаем из защелок тормозные трубки под вакуумником на левом лонжероне чтоб не мешали и выдвигаем рейку вперед насколько это возможно за правый конец, но желательно, чтобы вал рейки со шлицами не полностью выскочил из карданчика рулевой колонки (будет проще собирать). Провода отгибаем, если мешают.
11. если не выдвигается рейка, то возвращаемся к пункту 4, после которого нужно немножко расклинить уши, которые сжимают вал рейки со шлицами
12. теперь точно вынулось. Снимаем хомуты. Режем старый пыльник (снимать неудобно)
13. промываем рейку от дерьма, если налетело очистительными спреями или WD-40. У меня там дерьма было очень много, песок и прочее.
14. берем новый пыльник, отгибаем рейку на сколько это получается вперед и в получившийся небольшой зазор одеваем новый пыльник, аккуратненько, чтоб не порвать нигде.
15. вставляем в пыльник скобу, которая держит рулевые тяги. Крепим пыльник хомутами
16. прикручиваем магистрали (пункт №7 наоборот)
17. беремся за рейку под вакуумником и пошатав вставляем шлицы вала на место (убеждаемся глядя в салоне на этот вал под педалями)
18. прикручиваем болты крепления рейки. Один справа, 2 слева.
19. прикручиваем рулевые тяги ключом на 19. Поочередно. Сразу обе редко получается привернуть. Не наворачиваются болты… Для этого вывешиваем то одну то другую сторону машины, чтоб колесо могло поворачиваться
20. загибаем фиксирующую пластину, чтоб не отвернулись
21. идем в салон. Прикручиваем болт на 13, который зажимает вал рейки со шлицами.
22. ставим воздуховод, ставим перчаточный ящик.
23. идем под капот. Откручиваем шланги от бачка ГУР. Бачок ГУР промываем, промываем и фильтр очистительным спреем под давлением. Сушим. Вставляем фильтр на место.
24. Шланг, который идет на насос ГУР, одеваем и крепим хомутом, а который обратка из рейки потоньше – опускаем в емкость под слитую старую жижу. На бачке гур заглушить временно трубку под него.
25. Заливаем полный бачок новой жидкостью ГУР до максимума. Я сначала промыл феби, потом залил оригинал. Крутим руль вправо влево до отказа много раз. Можно чуть приподнять машину, чтоб легче крутить было. ВСЕ делается на не заведенном движке. Не дай бог глотнуть насосу воздуха. Крутим до тех пор пока уровень в бачке не упадет до уровня шлангов. Если осталась жижа для промывки – доливаем и повторяем. Потом заливаем оригинал до максимума и снова крутим, чтоб всю систему прогнать оригинальным маслом ГУР. Лично убедился что цвет, запах и вязкость масел феби и оригинала разная (не из одной бочки). Доливаем до максимума и закрываем крышку. Одеваем шланг на бачок. Опускаем машину на землю и срочно идем пить пиво, потому что такими грязными руками в процессе работы даже пить не хочется. Пьем, смотрим и думаем все ли прикрутили и собрали, все ли затянули. Потом пробуем ? Все работает, насос не гудит. Нигде ничего не сопливит.
Автор Doctor, audiclub.ru

Дополнения и мнения:
Иван 63: поправка к пунктам с 3 по 4
Т.к. полностью снимать рулевую не надо, то лучше по п.3 лезем в самый низ под педали и смотрим - из рулевой рейки торчит вал со шлицами, который зажат ответной частью карданчика рулевой колонки болтом на 13, ничего там не трогаем, а взглядом поднимаемся чуть выше и видим амортизационную муфту между рулевой колонкой и карданчиком, два болта на 13 +две гайки на 13. Всё откручивается практически от руки и вытаскивается без проблем.
Из плюсов:
1) можно дальше выдернуть рейку не опасаясь, что вал рейки со шлицами полностью выскочит из карданчика рулевой колонки (пнкт 10)
2) полностью исключен пункт 11
3) упрощается пункт 17, не надо ничего подгонять, просто стягиваем обратно муфту.

Doctor: Хорошее дополнение... Я именно так хотел сделать, но эти два болта у меня закрашены краской и усилия моих рук (не сказал бы что слабых) не хватило, чтобы отвернуть двумя ключами эти болты, поэтому снял где шлицы... А если они отворачиваются, то почему бы нет!

Иван 63: Ещё добавлю по пункту №7, данное мероприятие лучше перенести непосредственно перед пунктом 14.
Для меня было удобнее слеующее:1 очистить всю грязь вокруг болтов и сами болты,
2 т.к. данная часть рейки будет задрана вверх, то меньше прольтся жидкости для ГУРа (где-то половина гранённого стакана

Doctor: я все же советую открутить (стронуть) эти болты на прикрученной рейке. А откручивать полностью от рейки непосредственно перед заменой пыльника

svvictor: В дополнение темы.
1.Чтобы не сливать масла с ГУР, можно снять расширительный бачёк с напраляющих и положить его как можно ниже. Тогда после окручивания маслопроводов вытекает всего грамм 20-50 масла.
2.Перчаточник можно тоже не снимать-хватает места, чтобы ослабить болт на 13. У меня шлицы до конца и не вышли. Хотя можно и как предлагалось выше
"Т.к. полностью снимать рулевую не надо, то лучше по п.3 лезем в самый низ под педали и смотрим - из рулевой рейки торчит вал со шлицами, который зажат ответной частью карданчика рулевой колонки болтом на 13, ничего там не трогаем, а взглядом поднимаемся чуть выше и видим амортизационную муфту между рулевой колонкой и карданчиком, два болта на 13 +две гайки на 13. Всё откручивается практически от руки и вытаскивается без проблем."
3.Перед началом процесса (за несколько часов) на все окручиваемые детали брызнуть WD. Тогда всё будет веселей. Два болта под шестигранник (маслопроводы) нужно обстучать этим шестигранником с помощью молотка.
Я брал Force шестигранник. Китай обломается. На всё ушло шесть часов с обедом