Отчет о замене задних амортизаторов и опорных подушек А6 С4 (седан) без подкачки.
Поводом для диагностики послужил неприятный стук при проезде мелких неровностей, в задней части авто. При диагностике задней подвески было установлено, что причиной стука является износ опорных подушек задних амортизаторов (VAG 433 512 331). Кроме того, с учетом того, что задние амортизаторы уже не очень хорошо держали, решено было заменить и их (VAG 4A0 513 031). Т.с. попутно.
Отмечу, что сами амортизаторы не стучали и не текли, однако при езде было заметно некое раскачивание «кормы». Ну и народный метод проверки: нажали на крыло- отпустили, показал, что авто перестает раскачиваться только после нескольких колебаний. При разговоре со слесарем СТО занимающимся подвеской, было отмечено, что на А6 С4 обычное явление, когда амортизатор уже не держит, но по внешним признакам это не определить.
Еще одна пометка. Опорная подушка заднего амортизатора выполняет роль проставки между кузовом авто и амортизатором. С обеих сторон опоры имеются резиновые пупырышки.
Ф4
Со временем, эти пупырышки стираются, образуется зазор между кузовом и опорой и она начинает греметь. Так вот если подтянуть верхние болты, которыми крепится стойка к кузову, на определенное время этот стук можно убрать, ну или, по крайней мере, уменьшить. Проверено мною. Кстати, никаких подшипников там нет. Хотя иногда она называется «Опорный подшипник заднего амортизатора». Опора представляет собой обрезининое металлическое кольцо, с отверстием под шток амортизатора посредине. Т.е. ломаться или клинить там нечему.
Итак, что понадобиться:
1. Друг или еще пара рук.
2. Новые опоры. Я взял вот такие:
Ф1
3. Новые амортизаторы. Я взял вот такие:
Ф 2-3
4. все инструменты на нижеприведенной фотке, зачем? О том ниже.:
ф.0
перечислю:
тиски, вульф, нож, масло, преобразователь ржавчины, ключи на 17, 18, 19, 6, газовый ключ, отвертка, стяжки для пружин.
Поехали:
Преобразователем ржавчины смачиваем три гайки в верху стойки, в колесной нише и один бол/гайку внизу, в месте крепления амортизатора к балке.
Поддомкрачиваем машину.
Снимаем колесо.
Ключами на 19 откручиваем нижний болт.
Ф 5-6-7
Головкой на 13 откручиваем три верхних болта крепления задней стойки.
Ф 8-9
Вытягиваем стойку.
Ф 10+14
Ниже сфоткано посадочное место амортизатора. Это так, для интереса.
Ф. 11-12
Теперь начинается самое интересное.
Шток. Он имеет форму круга с двумя гранями. На фотке ниже- видно
На грани подходит ключик на 6 или раздолбанный на 5,5. НО! Гайка удерживающая шток- закернена, и попытка удержать шток от проворачивания во время операции снятия оканчивается просто поломкой ключа! Но мы об этом еще не знали…
Гайка удерживающая шток. Она на 17. сидит в опоре. Опора узкая и глубокая. Кривой-накидной, накидной, рожковый- не лезут. Лезет голова на 17, но как тогда удерживать шток???? Вопрос…
Пока искали ответ на вопрос как открутить гайку, стойку поставили назад. Зажали. Потом просто пришла мысль проверить вторую стойку. Проверил затяжку верхних гаек на второй стойке. Они поджались где-то на 1,5-2 оборота!!! После этой процедуры стук практически исчез. Проверено.
О вопросе «Как открутить гайку на штоке?» Были такие мысли:
1. Обточить кривой-накидной до состояния, что он сможет сесть на гайку в гнезде опоры.
2. Купить голову на 17, срезать верхушку, а сверху, сбоку приварить кусок арматуры, в виде ручки.
3. Купить спецключик для откручивания амортизаторов.
Чем удерживать шток вопроса не возникало: конечно ключиком на 6. Наивные…
Спецключик. Это ключ в виде буквы «Г», с головой на 17, а на изгибе наполовину срезан, что дает возможность одеть его на гайку штока и при этом не перекрывает доступ к штоку. Стоимость его составила стоимость замены амортизаторов на СТО. Терялся всякий экономический смысл. К тому же, он просто банально не сел в гнездо- отпадает.
Купил голову, но друг сказал, что спаганить ее мы всегда успеем, и с этими словами спаганил свой кривой-накидной. Т.е. просто обточил его на наждаке до такой толщины, что бы залазил в опору. Крепость он конечно потерял, но нам же просто удержать надо было гайку, а крутить будем шток. Ключиком на 6. Идиоты…
Итак, повторяем операции описанные выше. Зажимаем стойку в тиски, пружины стягиваем стяжками.
Ф16
Накидываем обточенный кривой-накидной на 17, ключиком на 6 удерживаем шток. Пытаемся открутить. Хруп! Ключик сломан. Не беда. Это просто ключик такой. Берем еще один. Хруп! Второй сломан. М-да, однако…Имбицилы…
Ф17
Раз не получается снять амортизатор по-хорошему, не коцая, будем по-плохому. Новые амортизаторы же есть. Пытаемся зажать шток, но уже ниже, газовым ключом, каким-то зажимом, «американкой»- везде шток проворачивается.
По итогу, берется нож, смачивается маслом и срезается верхняя резиновая часть опоры (опоры же новые тоже есть). Потом берется Вульф и срезается одна грань у гайки.
Ф15
Потом шток удерживается газовым ключом, а гайка откручивается кривым накидным.
Сборка производилась в обратном порядке. Шток удерживался СССР-им ключиком на 5,5. все болты и гайки предварительно смазывались графитной смазкой.
Некоторые мысли по итогу:
1. Меняйте сразу и пыльники на амортизаторы. Я затупил и обратил внимание на пыльник уже когда ставили стойки назад на авто. Он был слегка подпревший. Деталь не дорогая, но если порвется…
2. Радикально, можно было просто сразу разрезать шток вульфом напополам, снять пружину (предварительно стянутую стяжками) и ставить на новый амортизатор. Почему сразу так не сделали? Не знаю. Какая-то совковая бережливость- вдруг амортизатор старый пригодится…Кому, куда, зачем и когда- на эти вопросы сам себе не могу ответить…
3. Для штока можно было попробовать изготовить какую приспособу. Ну, что бы удержать. Расплескать толстостенную трубку и загнуть буквой «Г». или взять полоску метала толщиной 4-5 мм и шириной 3-3,5 см, и вульфом вырезать там выемку по толщине штока (5,5-6 мм).
Всем удачи.
Cпециально для
AUDI-FAQ.COM (
При перепечатке указывайте Автора (Лехич) и давайте ссылку на данный сайт!!!).
А разбирать действительно - шлифмашинкой - самое то.
