Отчет о замене передних тормозных шлангов и прокачка тормозной системы на А4 (А6, Пассат Б5) / Audi A4 (A6, VW Passat B5)

Подопытный кролик Ауди А4, 1,6 ADP, не квадро, 1996 года, 5-КПП, код коробки DHE, седан. Мой личный отчетик. Не пинать!
Специально для AUDI-FAQ.COM (При перепечатке указывайте автора (Andy) и давайте прямую ссылку на данный сайт!!!). Итак, процесс замены передних тормозных шлангов и прокачка тормозной системы на Ауди (Audi).

При замене на днях ступичного подшипника визуальный осмотр показал, что передние тормозные шланги имеют разрывы внешнего резинового покрытия что левый, что правый. Виден внутренний корд с нитками. Дабы не испытывать судьбу решено незамедлительно провести замену. Поскольку планировал делать завтра, а не сегодня, то фотика с собой не оказалось. Сделал пару фоток на мобилу. Качество не фонтан, но рассмотреть можно. Больше не делал, так пальцы были в тормозухе, не хотелось, чтоб телефон облез

Запчасти

Посмотрев, что предлагает экзист, и ставя во главу угла принцип "оптимальное соотношение цена/качество", были выбраны тормозные шланги производителя LPR. Каталожный номер данных шлангов 6T46584. Цена на экзисте в момент заказа 5,59$ за штуку.
Потребуется рожково-накидной ключ на 11. А также жидкий ключ типа WD40. Также понадобится баночка с новой тормозной жидкостью. Капельница медицинская, пластиковая прозрачная бутылочка 0,5л от любого напитка. Желателен на прокачку помощник.

Внимание! Не редки случаи, когда при попытке открутить штуцера трубок от шланга заламывались как сами штуцера, так и иные заржавевшие части. Чтобы уменьшить вероятность таких случае и не менять потом трубки, особенно длинную, настоятельно рекомендую за 2 дня до замены шлангов обрызгать все соединения жидким ключом, включая штуцер прокачки. Повторить процедуру за 1 день до замены, и контрольно в момент замены. У меня при таком варианте открутилось все на ура. Если не боитесь заломить или есть лишнее время на замену трубок – можете не прыскать. :)

Замена

Замену можно производить без ямы, так как для самого процесса нужно всего то снять колесо и все будет доступно.
Итак, срываем болты колеса. Домкратим автомобиль. Снимаем колесо. Подкладываем его под порог на всякий случай.
Опрыскиваем жидким ключом соединения шланга и штуцер прокачки.

Первым начинаем откручивать штуцер верхней трубки. Поскольку сам трубка имеет в месте крепления ее к уху два уса – чтобы она не прокручивалась в ухе, то при откручивании ее держать не надо. Крутим только штуцер трубки. Откручиваем резко, если тянуть медленно можно заломить. Как только пошла – контрольно брызгаем жидким ключом. Снимаем с штуцера прокачки резиновый колпачок и держим его наготове. Отворачиваем штуцер полностью. Поднимаем трубку, начинает капать жидкость. Одеваем на кончик штуцера резиновый колпачок, которые держали наготове. Жидкость капать перестает.


Все можно спокойно откручивать штуцер нижней трубки.
Для этого его вначале поливаем жидким ключом. Срываем штуцер резким движением.

Откручиваем полностью штуцер. Теперь старый шланг вынимаем спокойно из верхних и нижних ушей (острожно, с него будет капать). Небольшой щеточкой очищаем уши от грязи, потом брызгаем на них жидким ключом, он под давлением хорошо их промоет. Заодно опрыскиваем и штуцера трубок от мелкой налипшей грязи. Ставим новый шланг сначала на нижнюю трубку. Ловим усами шланга пазы уха и вставляем шланг в ухо. Не забываем поставить шайбы-пружины, которые стоят между штуцером и трубкой. Их можно перед новой установкой снять и почистить от грязи, кстати, что я и сделал. Подносим штуцер трубки к шлангу и начинаем пальцами его прикручивать. Медленно и аккуратно. Как почувствовали, что наживили – можно продолжить ключом на 11.
Зажимаем аккуратно, как почувствовали что уперлось все от плавного зажима, делаем четверть оборота еще с усилием. Может больше пойдет, надо смотреть по ситуации, но делать аккуратно, а то заломить, как плюнуть.

Повторяем процедуру на верхней трубке, сняв резиновый колпачок. Делаем быстро, так уходит тормозная жидкость. Закрутили.
Повторяем все на второй стороне.

После установки шлангов смотрим уровень в бачке тормозной жидкости, при необходимости доливаем до максимума, больше не стоит лить.
Срываем резким движением штуцер прокачки (ключ накидной на 11, лучше будет чем рожок, не сорвет грани), предварительно обрызганный жидким ключом. С ним аккуратно, если заломаете, то поедете на новым суппортом :). Надеюсь, теперь понятно, почему за 2 дня нужно было брызгать жидким ключом? :)
Сорвали штуцер. Закрутили обратно.

Из капельницы взяли часть (отрезали), где есть резиновая трубочка-переходник (около 3 см обычно) и от нее еще см 30 прозрачный шланжик. Вот этим устройством, одетым резиновым переходником на штуцер прокачки, а прозрачным шланжиком опущенным в бутылочку пластиковую будет вместе с помощником прокачивать тормоза спереди.

Вначале, открутив немного (на 0,5-1 оборот) штуцер, начинаем стравливать жидкость самотеком. Как только увидели, что по капельнице перестали идти пузырьки (именно поэтому и бралась капельница, чтоб было видно пузырьки) – зажимаем штуцер.

Повторяем на второй стороне.

Затем помощник садится за руль и начинает нажимать верх/низ педаль тормоза раза 4-5. Потом удерживает, не отпуская. Тут надо переговариваться, чтобы случайно не была отпущена педаль тормоза, когда откручен штуцер прокачки, а то хватанет воздух… Делаем раза 3-4 процедуру – накачивается педаль путем нажатия на нее до упора 4-5 раз ногой помощника , удерживается в нажатом положении. Откручивается штуцер стравливая жидкость и заодно смотрятся пузырьки, педаль при этом проваливается, но не отпускается ни в коем случае. Потом штуцер зажимается – педаль отпускается. Повторяем опять 3-4 раза. Проверяем стык трубок и нового шланга, чтобы не сочилась жидкость. Если есть, то дожимаем штуцер трубки ключом на 11. Потом точно также на второй стороне. При переходе на вторую сторону проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. Доливаем до максимума при необходимости. По завершении процедуры на второй стороне – тоже проверяем уровень, доливаем, если надо. Не забываем одеть на штуцер прокачки снятый с него резиновый колпачок, а то забьется штуцер и прокачать в будущем будет очень не просто, или придется менять штуцер (а то и сам суппорт).

Все. Обуваемся.

Выезжаем, пробуем тормоза на безопасной местности без препятствий. :) Проверяем, повернув руль утечки на шланге и штуцерах трубок. Если все ок, то ездим и радуемся. :) Если выступило - надо дожать штуцер, где потекло и прокачать систему с этой стороны еще раз.

ПыСы: не забываем проверить остаток колодок по ходу, когда поменяли шланг, но колесо не одето, если надо новые (остаток у текущих 4-5 мм), то меняем. Меньший остаток допускать нельзя, т.к. перекашивается тормозной цилиндр и его придется менять (или весь суппорт). Это болезнь у Ауди при износе колодок. Так что не экономьте, меняйте при таком износе.
Все, всем удачи!
А я отмечать ремонты, а то задолбался за эти выходные

ПыСы2: помните, с тормозами не шутят, если что-то не исправно следует сразу устранять!

Дополню - порядок прокачки -
правый задний,
левый задний,
правый передний,
левый передний....
На машинах с ручной коробкой- прокачивается еще и исполнительный цилиндр сцепления.

И вообще - тормозную жидкость надо заменять раз в два года.

Да, кстати, верно подмечено, я забыл написать - начинал с правого колеса. Потом левое.

А вот ещё если ни кто не подметил.
Есть конечно такие ключи для тормоза. Я себе сам сделал. Берёшь кольцевой ключ и прорезаешь его чтоб проходила трубка. Затем я взял монету и отрезал у неё края и их потом на этот ключ наварил. Смысл этой наварки в закреплении разрезанного ключа, ибо он сломается если трубка очень крепко сидеть будет.

А есть еще и в виде полосы с фиксирующим болтом - т.е. он разрезной, с отверстием для того, чтобы шланг можно было просунуть - но после одевания его можно затянуть.

Про задние тормоза правда но.....
Прошлой зимой (2008-2009) прогнила (из-за соли естественно) шайба болта-штуцера (внутри отверстие) крепления тормозного шланга к суппорту стоящая между суппортом и наконечником шланга. Шайба - алюминий, гниет с торца к середине - микроотверстия, каналы, как угодно. Вместо алюминия ставится медь (отожженая). Порядок работ - открутить болт, снять две AL шайбы (возможно придется повозиться), наконечник шланга в целлофан и резинкой затянуть (если шайб новых медных нет - а откуда, какие они - хз), после того как появились новые шайбы собираем. Прокачка через штуцер в одно лицо - пустая канистра от масла стоит на коврике и уперта в сидение, кусок доски в размер - нажатой педали тормоза(примерно), далее все как всегда, только ходим, качаем рукой, тугая педаль - ставим доску, к штуцеру открутили-слили-закрутили и по кругу))), качать весь контур- по желанию. Пока определил где утечка (зимой везде под машиной мокро в слякоть) 2 бутылки тормозухи и так ушло. Прошел год и этой зимой (2009-2010)- опять 25., только с другой стороны тоже самое. Признак - нажимаешь на уклончике на педаль - фиксируешь, а машина через несколько секунд катится (сначало тупишь, что за ..., затем на экране знакомый значек (!) и понимаешь, что попал на две медных шайбы и 2 бутылки тормозухи)

Да на время работ (съем болта, прокачка), клемма с АКБ снята (нах. машине знать, что с ней творят))))))))).

Можно от сюда поподробнее, что за цилиндр, как он связан с тормозами и как его прокачивать???

+1 по поводу цилиндра сцепления)

Если только передние шланги менять,надо ли прокачивать все колеса или хватит передние два колеса прокачать???

все