Отчет (фотоотчет) о замене нижних рычагов на Audi A4 (A6 и VW Passat B5) Ауди А4, А6, Пассат Б5Подопытный кролик Ауди А4, 1,6 ADP, не квадро, 1996 года, 5-КПП, код коробки DHE, седан. Мой личный отчетик. Не пинать 
Специально для AUDI-FAQ.COM (При перепечатке указывайте автора (Andy) и давайте прямую ссылку на данный сайт!!!). Итак, процесс замены нижних рычагов на Ауди (Audi).
Предистория 3 месяца назад пришел момент менять верхние рычаги. По причине не верной установки их до меня (зажимались скорее всего на висячей машине, а не на собранной и с колесами на земле) сайлент-блоки просто были вырваны из самого рычага и при езде начались неприятные стуки. Шаровые в двух еще кстати были ничего. Тогда то и обратил на состояние нижних. Чувствовался уже люфт в шаровых при нажатии монтировкой, сайлент-блоки кое-где уже прохудились и явно замена была не за горами. Но в принципе терпело, а поскольку я не фанат тут же рваться покупать и менять – решил еще поездить.
Когда менял неделю назад ступичный подшипник – откручивал нижние шаровые обоих рычагов. Вот тут и пощупал их, что называется, ручками. Шаровые имели серьезный люфт, болтались уже как известно что в колодце
. Ввиду того, что шаровые – это безопасность – тянуть больше не стал, хоть стуков не было – решил менять пора.
Запчасти Купил комплект нижних рычагов Ocap (не кого не агитирую, кому не жмут деньги – пусть ставит себе оригинал, по нарытой в инете инфе Ocap поставляет на конвейер, а значит не совсем последнее шило типа деллло и т.п., потому и взял вышеуказанные). Прямые передние рычаги одинаковые с двух сторон стоят – их номер 0302042, задние кривые разные, номер заднего левого рычага – 0392043, номер правого заднего рычага – 0382043). По деньгам на экзисте стоили передние прямые рычаги - 51,55$ за шт., задние рычаги стоили одинаково – по 57,28$. Приехали быстро – за 2 дня. Вообще хотел взять NK – их в рос. Ауди клубе рекомендуют, типа ходят хорошо, но не было правого заднего, а остальные ехать должны были 9 дней и больше, а столько ждать не хотелось… Лемфердеры и т.п. брать не хотел, т.к. были только с ***/3 кодом – т.е. Г. по отзывам, а платить за Г. желания не было… Посмотрим, как покажет себя Ocap, шаровые от него на Опеле отрубили 70 тыс. км (это тоже добавило в его пользу при выборе), если и тут будет такой же результат, то будет супер.
Также закончилась WD40 и надо было срочно прикупить, чтоб облегчить откручивание болтов и гаек, в магазине WD не оказалось, и наткнулся на аналог от Хадо, почесал репу, объем банки большой, а цена как у маленькой ведэшки, решил попробовать. И скажу вам, забегая вперед – офигел от результата, не знаю как там все остальное от Хады, но жидкий ключ супер
, все откручивалось на ура, хоть и было ржавое и грязное до безобразия. После сбрызгивания – ждал 1-2 минуты и без проблем срывал все гайки. Жалею, что раньше не попробовал. Не расценивайте за рекламу, пишу за отличный результат
.
Зная, что понадобится ключ рожковый накидной на 18 – заехал заведомо к другу, такой же 16-й был свой. Головка на 16 и 18 была.
Итак, все необходимое было – в путь!
ЗаменаФотографий много не делал, только основные моменты, т.к. лишний раз брать фотоаппарат грязнущими руками не хотелось, а также, иногда про фотик в процессе просто забывал :), так что сори, кому мало наглядного материала... некоторые фотки не очень получились, тоже сорри.
Работы лучше проводить на яме (подъемнике) – будет удобнее откручивать болты рычагов. Без ямы тоже можно. Сгибаться просто больше придется :). Я делал на яме.
Надкручиваем болты колеса.
Домкратим авто на гидравлический домкрат. Если на штатный, то не забываем под машину положить открученное позже колесо, так чтобы порог проходил ровно в центре диска колеса – на случай, если машина решит сбежать со штатного домкрата).
Откручиваем окончательно колесо и кладем его под порог.
Спускаемся в смотровую яму. Берем в руки жидкий ключ и обрабатываем все болты и гайки рычагов. А также крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости.
Далее можно начинать со снятия или переднего или заднего рычага. Вообще везде пишут, что снимают первым прямой передний рычаг, мотивации разные, якобы проще и т.п. Я ради эксперимента попробовал на одной стороне снять первым задний, а потом передний рычаг, на второй наоборот. Разницы ни во времени, ни в удобстве нет никакой. Так что выбирайте сами.
Снятие переднего нижнего рычагаОткручиваем полностью две гайки стабилизатора поперечной устойчивости с соответствующей стороны снятия рычага в месте его крепления к кузову и установки сайлента этого самого стабилизатора (длинная черная труба, идущая через весь перед и заканчивающаяся алюминиевыми подковками подвески (стабилизаторами). Почему? Потому, что потом это облегчит многие вопросы.
Далее сразу немного ослабляем болты подрамника с соответствующей стороны снятия рычага. Один болт на 18 находится спереди, рядом с гайками стабилизатора:
второй сзади
Третий сзади рядом со вторым к центру авто ближе стоит:
Рядом со вторым задним болтом также отворачиваете два болтика на 13 крепления уха подрамника (может оно по другому называется, но по фото поймете).
Подрамник откручивать необходимо для того, чтобы вынуть болты задних рычагов, чтобы он припустился и дал им выйти. По другому их достать НИКАК нельзя.
Переходим к верхнему болту (гайке, зависит от конструкции) серьги (косточки, подковки и он же стабилизатор). Нижний трогать нет смысла. Откручиваем болт и пошевеливая стабилизатор вынимаем его.
Далее идем к болту, удерживающему стойку амортизатора, головкой и ключом откручиваем гайку, потом просто выкручиваем болт (он вообще просто вставляется и вынимается, но ужатый свободного хода не имеет, но при этом выкручивается). Надев соответствующую головку на трещотку его можно выкрутить. Можете попробовать достать иным способом, а не стал особо заморачиваться и выкрутил его за пару минут. Отмечу, что сжимать пружину стяжками нет никакой необходимости, она не стрельнет :) и не имеет достаточный ход, чтобы потом поставить новый рычаг (фото уже с новым рычагом на жатии, но смысл не меняется).
Переходим к болту крепления переднего рычага к подрамнику.
Вот тут засада, головка на 18 в дырочку, где стоит гайка не зайдет, ключ рожковый да – но почти не имеет хода, с обратной стороны головка и трещотка тоже не встали.. Я пошел по таком варианту. В дырочку подрамника, где стоит гайка поставил накидной кривой советский ключ на 19, он хоть и больше, но провернуться гайке не даст, а болт крутил 18-м рожком. Не забываем перед началом кручения повторно брызнуть на болт и гайку жидким ключом (я сразу не брызгал, только перед началом самого откручивания, но мой жидкий ключ справился и за такое время. Срываем болт, а значит и гайку. Далее придется повозится, ход не большой у ключа, выкручивается медленно, но вариантов особо у меня лично не было. Открутили. Вынимаем болт. Вынуть его можно опять же выкрутив. На мой взгляд так быстрее всего. Дернув за рычаг вынимаем его из крепления подрамника в этом месте.
Переходим к шаровой переднего рычага. Брызгаем жидким ключом. У меня шаровую держала гайка на 18. Головкой или накидным ключом срываем гайку.
Откручиваем, но не до конца, а так чтобы палец шаровой тока слегка был утоплен в гайку. Далее постучали молотком по самому рычагу в месте шаровой, потом по поворотному кулаку, куда вставляется шаровая. Гайка и конец пальца шаровой должны иметь почти одинаковую поверхность, палец слегка только утоплен в гайку. Стучим молотком по гайке как можно ровнее, у меня после 3 удара палец шаровой вышел из поворотного рычага. Откручиваем гайку. Можно естественно использовать съемник для шаровой, но где ж его взять то? :). Вынимаем рычаг. Все снятие переднего рычага завершено.
Сравниваем длины старого и нового рычага (потом и с кривым тоже самое надо сделать). Если все ОК, а, если рычаги куплены как аналоги оригиналам или оригиналы, то так и должно быть.
Берем новый и начинаем установку.
Задний пока трогать не стоит (и наоборот, если начали снятие первым с заднего). Начинаем установку с шаровой рычага.
Прижимаем не сильно палец гайкой, чтоб рычаг в дальнейших манипуляций не выскочил. Потом идем к креплению рычага к подрамнику (т.е. к второму концу рычага). А вот тут нам очень поможет открученный черный стабилизатор по перечной устойчивости, который из-за того, что откручен имеет хороший ход и рычаг можно пропустить мимо него спокойно. Вставляем рычаг в крепление подрамника.
Затем пошевеливая рычаг пытаем совместить дырки. Там две дырки – ловим на ту – где стоял старый (видно по следам болтов). Вот тут я повозился, вроде простая процедура, но ловил минут 5-6… Поймали и вставили болт. Наживляем гайку, но не закручиваем до конца, чтобы болт имел ход около 1 см. Переходим к креплению стойки амортизатора к рычагу. Сложностей никаких.
Подвели стойку примерно к дыркам, потом снизу нажали на рычаг (будет у него ход) – дырки практически совпадут, слегка пошевеливая вставляем болт, наживляем гайку, оставляем свободного хода около 1 см. Переходим к подковке (стабилизатору). Ловим болтом совпадения уха рычага и стабилизатора. Наживляем гайку, но не зажимаем. Все рычаг стоит, но не зажат. Переходи к гайке пальца шаровой проверяем еще раз, как палец вошел в поворотный кулак, и зажимаем гайку как положено для езды.
Если есть динамометрический ключ, то с нужным усилием, если нету (как у меня), то жмем по опыту. Больше не зажимаем ничего пока.
Переходим к снятию заднего рычага.
Снятие заднего кривого рычагаЕсли вы начали с него демонтаж, то нужно провести процедуру отжатия подрамника, описанную в начале процесса снятия переднего нижнего рычага.
Ставим накидной ключ в дырку подрамника на 18 (или на 19 как я за неимением накидного на 18). С обратной стороны подлазим рожковым на 18 или можно приспособить головку (я комбинировал). Сбрызгиваем перед начало жидким ключом. Срываем гайку.
Крутим пока гайка не слезет. А вот чтобы достать болт нужно оттянуть вниз подрамник. Я делал это путем вставки между подрамником и кузовом монтировки (длинной крепкой отвертки). Справой стороны отжать нужно будет прилично, т.к. там идут трубки и надо не задеть каким то чудом.
Вынимаем потихоньку шевеля болт. Переходим пальцу шаровой заднего кривого рычага. Жидкий ключ. Срываем гайку.
Откручиваем ее не до конца. Чтоб палец был чуть ниже уровня гайки. Стучим молотком несколько раз по рычагу в месте крепления пальца, потом там же, но в по поворотному кулаку. Потом два-три раза по гайке, накрученной на палец шаровой. Рычаг выйдет. У меня вышел быстро. Можно естественно использовать съемник для шаровой, но где ж его взять то? :). Откручиваем полностью гайку.
Сравниваем старый и новый рычаги по длине. Ставим новый рычаг сначала в ухо крепления подрамника, потом ловим пальцем шаровой дырку поворотного рычага. Как словили, накручиваем немного гайку, чтоб не выскочило.
А вот дальше надо будет повозится. Чтобы в будущем не извращаться с откручиванием подрамника спереди и сзади рекомендую поменять стороны установки болта и гайки крепления рычага к подрамнику местами. Т.е. вставить болт через дырочку подрамника, где была раньше гайка. Муторно, но возможно. Я вставил за 3 минуты примерно. Гайку закручиваем с той стороны, где вынимали болт.
В будущем не нужно будет откручивать подрамник, не сами, так люди вас вспомнят добрым словом. На такой методике я не настаиваю, но себе сделал именно так. Кого не устраивает – пусть ставить так, как штатно они стоят. Наворачиваем гайку, но не зажимаем. Переходим к пальцу шаровой. Зажимаем гайку от руки или динамометрическим ключом как для езды уже.
Итак все рычаги стоят. Зажимаем болты подрамника и уха подрамника.
Ловим крепление и место установки сайлента стабилизатора поперечной устойчивости (черной длинной трубы). Прикручиваем гайки. Проверяем справой стороны, чтобы шланг кондиционера не терся об болт этого самого крепления. У меня терся и уже даже выработку небольшую имел. Хорошо, что во время заметил. Подвязал шланг, чтоб он не доставал до болта.
Ставим колесо. Снимаем с домкрата.
Спускаемся в яму. И зажимаем все болты и гайки рычагов.Делаем на стоячей машине. т.к. на висячей если зажать, то вылетят быстро сайленты рычагов - а это опять снятие, запрессовка и т.п... Поэтому не испытываем судьбу.
Медленно и аккуратно проверяем, чтобы ничего не забыть зажать.
Все процесс завершен. Аналогично на второй стороне.
