Всем привет! Решил вот я небольшую профилактику проделать. На повестке дня:
1. Замена радиатора охлаждения двигателя и коробки по причине течи антифриза.
2. Замена ремкомплекта ГРМ включая помпу по причине регламента.
Фото 1. Для работы был приготовлен набор инструмента, допинг и помошник :)
В гараже у меня тесновато, поэтому традиционным путём с откручиванием локеров я не пошёл, решил долезть до креплений бампера к крыльям через пространство для фар. Сперва снимаем защиту двигателя.
Фото 2. Снимаем воздуховод идущий к воздушному фильтру, откручивая его предварительно от телевизора.
Фото 3. Снимаем правую фару. На фото указаны точки её крепления к площадке.
Фото 4. Открывается доступ к крепежу бампера к крылу с правой стороны. Откручиваем эти 3 гайки.
Фото 5. Отстёгиваем от крыла с защёлок спойлер бампера с левой стороны.
Всё описанное выше повторяем и для левой стороны.
Фото 6. Откручиваем болт крепления бампера к амортизатору.
Фото 7. То же с левой стороны.
Примечание. Болты крепления бампера к амортизаторам необходимо только открутить. Не пытайтесь их вытаскивать. Когда снимите бампер и увидите устройство креплений, сами всё поймёте.
Фото 8. Снимаем бампер потянув его на себя.
Фото 9. Отсоединяем от бампера проводку, снимая разъёмы со звуковых сигналов и ПТФ, отсоединяем патрубки от омывателей фар (у кого они есть).
Фото 10. Снимаем разъём с блока управления гаражными воротами (у кого он есть).
Фото 11. Убираем бампер в сторону чтобы не мешался под ногами.
Фото 12. Вот так выглядит морда после снятия бампера.
Фото 13. Откручиваем болт крепления кронштейна радиатора ГУР к телевизору.
Фото 14. Далее откручиваем саморез, крепящий радиатор ГУР к телевизору.
Фото 15. Откручиваем конденсер от основного радиатора. Показана правая сторона, слева крепление аналогично.
Фото 16. Отводим в сторону радиатор ГУР и опускаем конденсер на пол.
Фото 17. Снимаем уплотнитель капота с рамки телевизора.
Фото 18. Обрезаем пятилитровую баклажку, под слив ОЖ.
Фото 19. Сливной кран в левой нижней части радиатора (фото из ямы). Попробуйте слить ОЖ через него. У меня не получилось, тяжело подлезть чтобы крутить флажок.
Фото 20. Поддеваем стопорную чеку крепления нижнего патрубка отвёрткой.
Фото 21. Отстёгиваем чеку кверху.
Фото 22. Снимаем птрубок с радиатора.
Фото 23. Верхний патрубок системы охлаждения двигателя . Крепление аналогичное.
Фото 24. Отстёгиваем стопорную чеку.
Фото 25. Сдёргиваем патрубок.
Фото 26. Откручиваем нижнюю трубку контура охлаждения АКПП от радиатора. Фото из ямы.
Фото 27. Откручиваем верхнюю трубку контура охлаждения АКПП от радиатора.
Фото 28. Поддеваем и вытаскиваем клипсы крепления радиатора к телевизору с левой и правой сторон.
Примечание. На клипсах есть защёлки. Не тяните клипсы вверх насильно, сперва сверху отожмите защёлки. По месту поймёте как.
Фото 29. Снимаем радиатор. Кстати на фото хорошо видно, что между винтами на телевизоре есть упорное ребро для радиатора и резинка присутствует на нём не по всей длине. Вот в этом то и была причина течи радиатора, от вибрации со временем трубки перетёрлись об участок ребра без резинки.
Примечание. Для тех, кого в данном отчёте интересует только замена радиатора, разборка закончена. Ставите новый радиатор и собираете в обратной последовательности. Потеря АТФ при снятии радиатора визуально составляет 80-100гр. Кто решил менять ремкомплект ГРМ, идём дальше.
Фото 30. Откручиваем боковой болт крепления правого крыла к телевизору. С левой стороны поступаем аналогично.
Фото 31. Откручиваем верхние болты крепления правого крыла к телевизору. С левой стороны поступаем аналогично.
Фото 32. Откручиваем три болта (из четырёх ) крепления левого амортизатора к лонжерону.
Фото 33. Аналогично поступаем с правой стороной.
Фото 34. Далее я нашёл в хозяйстве вот такую шпильку, подходящую по резьбе к гайкам лонжеронов.
Фото 35. Разрезал шпильку пополам, сделал нормальный заход на резьбу и поправил заход леркой, получив тем самым две сервисные шпильки.
Фото 36. Вкручиваем сервисные шпильки в левый и правый лонжероны и откручиваем оставшиеся крепёжные болты.
Фото 37. Откручиваем патрубок, соединяющий стальной воздуховод с интеркулером. Левая сторона, вид из ямы.
Фото 38. Откручиваем патрубок, соединяющий стальной воздуховод с турбиной. Правая сторона, вид из ямы.
Фото 39. Из патрубка не упало ни одной капли масла, что говорит о хорошем самочуствии турбины и это не может не радовать. Внутри патрубка лёгкое запотевание маслом, что является вполне нормальным явлением. Будете разбирать, оцените самочуствие вашей турбины по выше описанным признакам.
Фото 40. Отщёлкиваем застёжки и снимаем диффузор интеркулера.
Фото 41. Диффузор снят.
Фото 42. Сдвигаем телевизор в сервисное положение.
Фото 43. Рожковым ключом отжимаем натяжитель ремня навесного оборудования и стопорим его обычным гвоздём, как это показано на фото 44.
Фото 44. Снимаем поликлиновой ремень навесного оборудования.
Фото 45. Снимаем декоративный кожух двигателя, отщёлкивая пистоны поворотом на 90 градусов.
Фото 46. Отстёгиваем правую защёлку крепления передней верхней крышки ГРМ.
Фото 47. Отстёгиваем левую защёлку крепления передней верхней крышки ГРМ.
Фото 48. Вытаскиваем патрубки из фиксаторов.
Фото 49. Снимаем переднюю верхнюю крышку ГРМ, потянув её вверх.
Фото 50. Вот что мы видим после того как сняли крышку.
Фото 51. Откручиваем и снимаем натяжитель ремня навесных агрегатов.
Фото 52. На снятом натяжителе погоняйте ролик от руки и послушайте не шумит ли он.
Примечание. У меня ролик шумел, но поскольку я не догадался купить его на замену (равно как и обводной), то пришлось ставить на место старый. Позже куплю и буду мучаться менять не отодвигая морды. По причине изложенного, рекомендую перед заменой ремкомплекта ГРМ скинуть ремень навесных агрегатов и проверить ролики, чтобы сразу купить их на замену. Ну или, если средства позволяют, купите их сразу без проверки. В крайнем случае, если не пригодятся, отложите на запас.
Далее есть два варианта развития событий. 1- помечать мелом снимаемый ремень, переносить метки на новый и потом его одевать. 2 – ничего не метить, поймать ВМТ 1-го цилиндра (такт сжатия) и тем самым выставить ГРМ по меткам. Я пошёл по второму пути, тем более у меня не было уверенности что мой ГРМ в прошлую замену ремня выставили по меткам правильно.
Фото 53. Для облегчения прокрутки двигателя и точного контроля ВМТ снимаем катушки зажигания
Фото 54. Выкручиваем свечи. Их всё равно давно пора менять, всё никак руки не доходили.
Фото 55. Сравнительно недурно выглядят для своего срока службы (3,5 года и ~ 65т.км.), что косвенно говорит о хорошем состоянии мотора. Угар масла незначительный, иначе при каждодневных кратковременных поездках по городу свеча не успевала бы самоочищаться, а тут между резьбовой частью и изолятором центрального электрода чисто. Чёрная резьба снаружи – свидетельство когда-то подтекавшей прокладки клапанной крышки, впоследствии мной заменённой. В общем это вторая приятная новость для меня после отсутствия в патрубках турбины луж масла.
Фото 56. Ставим на нейтраль и прокручиваем коленвал по часовой стрелке за центральный болт в шкиве до совпадения меток.
Фото 57. Одновременно с прокруткой длинным стальным стержнем отслеживаем ВМТ первого цилиндра. Я для этой цели использовал обычный сварочный электрод, предварительно очистив его от флюса. На самом деле ВМТ ловить прутком вовсе не надо, достаточно совместить метку на шкиве коленвала и передней крышке двигателя, но я метку на крышке двигателя сперва не нашёл, поэтому пошёл от обратного. Решил поймать ВМТ 1-го цилиндра (такт сжатия), а потом по положению метки на шкиве коленвала найти метку на крышке.
Фото 58. Поймали ВМТ (такт сжатия) поршня первого цилиндра и вот куда указала метка на шкиве коленвала. Не удивительно что я не увидел сперва метку на крышке. Её можно спутать с простой вмятиной или царапиной. Далее откручиваем четыре болта крепящие шкив и снимаем его. Так же откручиваем нижние болты крепления передней крышки (щитка).
Фото 59. После того как выставили коленвал по меткам, метки на шестерне распредвала и на клапанной крышке должны совпасть как видно на фото. На фото я специально прокрутил дальше коленвал чтобы показать для вас совпадение, а на самом деле у меня распредвал на один зуб отставал от коленвала. Это подтвердило мои предположения о возможной неправильной установке ремня ранее. Если бы я выбрал первый вариант с пометкой ремня мелом, я бы об этом так и не узнал.
Фото 60. Отпускаем стопорную гайку натяжного ролика, ослабляя ремень. Откручиваем верхний болт крепления щитка и снимаем щиток.
Фото 61. Теперь откручиваем гидронатяжитель. На самом деле его можно и не снимать, но задавливать шток на месте не очень удобно. Я предпочёл снять и сделать это в тисках, к тому же обводной ролик, установленный на корпусе натяжителя, тоже нужно менять.
Фото 62. Снимаем натяжной ролик, ремень и натяжитель.
Фото 63. Меняем обводной ролик и из подручных средств изготавливаем стопорную чеку для штока гидронатяжителя. Кажется это планка от сигнализации.
Фото 64. Ролик поменян, стопорная чека после небольшой доработки болгаркой готова.
Далее надо установить натяжитель в тиски и постепенно их закручивая, загнать шток натяжителя обратно в корпус. После этого зафиксировать шток изготовленной чекой. Как происходит фиксация хорошо видно на фото 70. Шток надо утапливать очень медленно (я утапливал минут 5), чтобы избыточным давлением не повредить натяжитель.
Фото 65. Рядом с масляным фильтром есть сливная трубка с заглушкой для слива ОЖ из блока. Кстати если собрались менять масляный фильтр, то не поленитесь приобрести ключ для его откручивания, чтобы не пробивать фильтр бородком как я, обливаясь из дырки маслом.
Фото 66. Разжимаем хомут и снимаем заглушку, сливая ОЖ в обрезанную полторашку. Сливается примерно 1л.
Фото 67. Откручиваем и снимаем помпу. Выльется ещё примерно 0.5л ОЖ.
Фото 68. Интересно то, что в основании шестерни старой помпы отчётливо видна нерабочая зона, а ремень ходил по самому краю (чуть ли не свисая с шестерни) на что я сразу обратил внимание. Конструкция новой помпы немного иная. Отчётливо виден больший вынос шестерни вперёд от привалочной плоскости нежели на старой. Видимо немцы доработали узел в процессе.
Фото 69. Посадочное место уплотнительного кольца помпы имело коррозию и грязь. Прошёл по нему наждачкой.
Фото 70. Устанавливаем новую помпу и натяжитель.
Фото 71. Устанавливаем нижний щиток, натяжной ролик и накидываем новый ремень. Прикладываем шкив коленвала и проверяем не ушли ли метки.
Фото 72. Производим натяжку ролика специальным ключом (я обошёлся приспособой для снятия стопорных колец, сделанной из круглогубцев с загнутыми носами), после чего стопорим ролик гайкой и выдёргиваем чеку из натяжителя.
Примечание.
1. Не натягивайте ролик слишком сильно. Я натянул сначала настолько сильно, что опорная лапка ролика загоняла своим усилием шток натяжителя обратно в корпус до упора. Пришлось немного попустить. Думаю на месте сами поймёте как надо.
2. Одновременно с натяжкой ролика необходимо выбрать слабину ведущей ветви ремня, иначе после прокрутки коленвала метки могут уйти. Причём по моему разумению как раз где-то на зуб в сторону отставания распредвала. Натяжку ведущей ветви ремня производить поджимая по часовой стрелки гаечный ключ, одетый на центральный болт шестерни коленвала. Поскольку процедура требует одновременности, потребуется помошник.
Фото 73. Ставим на место шкив коленвала и прокручиваем двигатель за центральный болт на четыре такта. Проверяем совпадение меток. Кстати, чтобы в дальнейшем не париться с поиском метки на щитке двигателя, я пометил её краской.
Вот собственно и всё, далее собираем всё в обратной последовательности. Заливаем антифриз и выгоняем воздушные пробки через сбросник на трубке двигателя, проходящей над топливной рампой.
Надеюсь мой отчёт будет вам полезен. Удачи в ремонте!
P.S. Модерам: отчёт мой
