Значит решил я заколхозить мочалки в крышку клапанов. Вид моторчика сверху
Вид на бочонок, ничего не отвалилось и не оторвалось, что радует - но видно масло.
ДЗ - замасленная
Мочалки - несколько магазинов объездил, пока нашел – весь мир перешел на пластик :)
Колечко – фиговское, хотя и почти новое – уже растянулось.
Видим масло на левом патрубке и верхнем.
На том что идет вниз масла мало – скорее нагар.
Мембрана на удивление жива и даже эластична и чиста.
Это лужица масла во впуске.
Вид от лобового стекла – тонкая трубка сухая, и та что идет вниз почти тоже.
Лужа масла во впускном патрубке и как будто следы масляных капель разбрызганных по стенкам.
Снизу кстати отросток – туда вставляется тот самый «аппендикс» про который много спрашивают – зачем он. Это полость Гольцгеймера – для уменьшения шумов на оборотах свыше 4000 – отсоединяется легко – просто стаскивается вниз. При этом считаю что соединение негерметично и может сосать воздух.
"откручиваем клапанную крышку".
Распредвалы – имхо достаточно чистые.
Далее мне пришла мысль долезть до электромагнитного клапана, к-й является виновником тарахтения при заводке по утрам. Заодно увидел нехилое подтекание ОЖ на фланце где стоит G62 (красное это ОЖ с красителем).
Крышечка тоже засрана.
Мой вариант с мочалками.
Клапан и регулятор фаз. Чтобы его выковырять пришлось потрудится, не говоря про то как неудобно его отворачивать.
Все кольца целые, не сломаны, хотя износ несомненно есть.
Коричневая - это маленькая сеточка-фильтр, закрывающая шариковый клапан.
Это шарик – неподпружинен, работает за счет собственно давления масла я думаю.
Болт сверху – к нему крепятся проводочки для заземления каких-то цепей – с его помощью я собственно выковырял из блока этот узел – он послужил упором для рычага, иначе вообще зацепиться не за что. Легкий щелчок – и узел вышел из блока.
Э/м – цетральная пипка при подаче напряжения выходит на пару миллиметров и по идее давит на клапан в железяке. Что интересно – при вкл зажигании на него подается 7 или 9 вольт, что позволяет еле-еле выдвинуться штоку. При подаче 12в – он бодро выщелкивается. Вопрос – сколько же вольт должно туда подаваться и возможно ли что при заведенном моторе напряжение поднимается до 12в???
По центру (коричневй кружок) – подпружиненная пластина – на нее давит шток э/м. Причем ход штока -2-3мм, а у тарелки клапана – около 5-7мм.
Место течи ОЖ – пластиковый фланец с датчиком температуры.
Имхо система ненадежная – просто резиновое кольцо утапливается во фланец и крепится и притягивается к блоку – я обмазал все герметиком и всадил на место. Т.к. ОЖ сливать было влом – пережал толстый патрубок от радиатора струбциной и снял фланец – вылилось примерно 0,5-1л ОЖ. Как правильно долить – отдельная тема J
После сборки и установки регулятора фаз - стало сочиться масло. Прокладка - тонкий лист металла. Надо менять.
Два патрубка со стрелками, указывающими направление движения воздуха… как ни странно – в разные стороны J.
Руки чесались – снял весь воздухан – столько места освободилось J.
Ну и собрал обратно J.
Сразу после сборки завел – включились вентили на макс скорость, ВАГКОМ сказал ошибка датчика температуры – сбросил, перезавел – все стало ок.
Потом мотор задергался, как бы затроил – ошибка датчика положения р/в. – при разборке регулятора фаз из него вытекло масло, прогазовал, ошибку сбросил – все стало ок.
Из ошибок осталась только одна – по вакууму – ее буду лечить в другой раз.
После сборки немного прокатился на предмет мочалок и их влияния на динамику – разницы не заметил вообще, даже наоборот, показалось стала потупее.
Автор michфуд, audi-club.ru
