Подрулевой переключатель Audi-80 B3.
Отчет о ремонте.

Причиной переборки подрулевого стал сначала неработающий ближний/дальний свет. В первый раз обошлось вскрытием верхней крышки и чисткой контактов, потом дворники начали вести себя самостоятельно – включались когда им вздумается.
Заранее извиняюсь за то что на фото вы увидите некоторые уже сделанные вещи (например пропаянные контакты боковых токоведущих дорожек), которые по порядку разбора должны оказаться в конце работы. Не все во время первой части работы (разборке) сфотал, пришлось делать некоторые снимки на этапе сборки, а потом уж комплектовать фото для отчета как оно должно быть. Так что не тыкайте пальцем.

Часть первая. Снятие руля и самого подрулевого переключателя (пусть просто, но для тех кто не делал сгодится).
Не забываем отключить массу от аккумулятора.

1. Небольшим усилием тянем бибикалку на руле на себя.

2. Подходящим предметом (я использовал отвертку) слегка нажимаем на Г-образные упоры, которые держат бибикалку в руле.

3. Удерживая в нажатом состоянии Г-образный упор, вынимаем бибикалку немного на себя. Сначала с одной стороны, потом с другой.

4. Отсоединяем от бибикалки провод сигнала.

5. Отворачиваем гайку руля головкой на 24, делаем маркером или острым предметом риски на рулевом валу и руле риски, которые потом помогут при установке руля в нужное положение.

6. Отворачиваем 2 самореза снизу кожуха подрулевого переключателя.

7. Ослабляем (совсем не отворачиваем!) винт, удерживающий Подрулевой переключатель на рулевом валу.

8. После снятия руля, снимаем верхний кожух.

9. Отсоединяем от подрулевого переключателя 2 белых контактных группы и разъединяем разъем провода сигнала.

10. Сняв с рулевого вала подрулевой переключатель вместе с нижней частью кожуха, отворачиваем 3 самореза и отсоединяем переключатель от кожуха.

Часть вторая. Разбираем сам Подрулевой переключатель.
1. Аккуратно высверливаем 5 трубчатых заклепок, соединяющих корпус.

2. Аккуратно снимаем верхнюю крышку. Лучше это делать поместив переключатель в полиэтиленовый пакет, т.к. мелкие детали и пружины могут разлететься в разные стороны.

3. Аккуратно снимаем ручки включения света (левая) и аварийной сигнализации (правая). Ручки, пружины, ползающие и Ш-образные контакты кладем в разные стороны.

4. Почему кладем отдельно. Ш-образные контакты и их пружины разного размера для правой и левой ручек. Ползающие контакты не перепутаешь (хотя некоторые и это могут….)

5. Для того чтобы снять верхнюю часть корпуса подрулевого переключателя, необходимо твердям острым предметом (я делал отверткой) разъединить (откусывать не надо!) 6 токоведущих дорожек объединенных попарно. Сфотать забыл, поэтому фото позаимствовал. Это 2 пары дорожек сверху справа и 1 пара снизу справа.

6. отворачиваем винт, крепящий хомут, с помощью которого подрулевой переключатель держится на рулевом валу.

7. Снимаем его, т.к. только после этого можно снять верхнюю часть корпуса.

8. Снимаем верхнюю часть корпуса, и теперь нам доступны к демонтажу ручки поворотников/дальнего-ближнего света (левая) и дворников (правая).

9. Снимаем правую ручку с целью ревизии контактов.

10. На ручке подпружиненные контакты, так что снимаем ручку аккуратно. В данном случае контакты с обратной стороны загнуты и не выпрыгнули.

11. Наблюдаем проблемное место. Между двумя контактами обгоревшая смазка вперемешку с покрошившейся пластмассой (образовалась от того что для однократного взмаха дворников поднимал ручку поворотников вверх, при тяге этой ручки на себя дворники взмахивали 2 раза).

12. На самой ручке контакты также подгоревшие.

13. Для зачистки используем скотчбрайт, используемый при покраске авто для матирования поверхности.

14. Очищаем корпус от старой смазки. Зачищаем все контакты скотчбрайтом в самом корпусе, вычищаем проблемное место острым предметом.

15. Также чистим скотчбрайтом контакты всех подвижных ручек.

16. Перед тем как собирать корпус, лудим разделенные токоведущие дорожки по краям миллиметров на 5, предварительно зачистив место лужения либо надфилем, либо шкуркой для того чтобы припой лучше держался. Лудим на нижней части корпуса снаружи, на верхней изнутри. Лудил и паял с помощью кислотного флюса.

17. Для смазки контактов и движущихся частей использовал смазку Liqui Moly Batterie-Pol-Fett, предназначенную для смазки электрических контактов. Можно также использовать технический вазелин ВТВ-1, но его найти не удалось. По составу эти две смазки примерно одинаковы, только наш стоит 100р./1кг, буржуйский 100р./50гр.

18. Небольшими порциями наносим смазку на контакты корпуса…

19. … а также на контакты ручек.

20. Не забываем смазывать места на корпусе и ручках, которые будут соприкасаться во время эксплуатации.

21. Устанавливаем правую ручку включения дворников на место. Самым трудоемким было установить выключатель поворотников (маленькая штука с 2-мя пружинками). Водрузив ее на положенное место придерживая сначала рукой, а потом через верхнюю часть корпуса длинной иглой (подвернулась под руку) при этом не забывая держать в нужном положении саму ручку переключателя поворотников, устанавливаем верхнюю часть корпуса подрулевого переключателя на место.

22. Удерживая собранный корпус руками (т.к. большие ручки подпружинены для режима кратковременного включения дальнего света и дворников), устанавливаем на место хомут подрулевого переключателя. Затягиваем винт до упора (без фанатизма), это не позволит частям корпуса разъединиться под действием пружин ручек. Перед установкой подрулевого переключателя на авто, винт опять ослабляем, иначе не влезет ))).

23. А вот теперь припаиваем токоведущие дорожки друг к другу.

24. Также смазываем контакты, движущиеся и контактирующие части на верхней части корпуса и малых ручках. Устанавливаем ручки с контактами на место.

25. Для соединения корпуса используем винт М3х30.

26. Гравер я подкладывал и под гайку (чтоб не отворачивалась от вибрации) и под шляпку винта, т.к. она конусообразная и чтоб не раздавить под ней пластмассу (хотя можно было этого и не делать).

27. Заворачиваем остальные винты на место высверленных трубчатых клепок. Места предварительно пометил маркером чтоб не перепутать с отверстиями для крепления кожуха подрулевого переключателя, т.к. он остался в машине.

28. Установку производим в обратной последовательности. Не забываем отрегулировать положение подрулевого переключателя на рулевом валу, т.к. если его сильно придвинуть к приборной панели, токосъемный контакт клаксона на руле может не доставать до кольца, расположенного на кожухе подрулевого переключателя и сигнала не будет.

ЗЫ Левую большую ручку не снимал, т.к. для того чтобы ее снять надо было отгибать контакты над ней расположенные. По дней есть пара подпружиненных качельных контактов, так что надо быть аккуратным при разборе.
*206

ЗЫЫ Может и баян, но надеюсь кому-нибудь сгодится, т.к. часто причиной неправильной работы оборудования является отсутствие нормального контакта в подрулевом переключателе. И его часто достаточно просто разобрать, почистить, смазать и собрать.
Специально для AUDI-FAQ.COM. При перепечатке указывать автора и давать прямую ссылку на данный сайт.

молодец

СПАСИБО

Спасибо!

Спасибо! Отличный отчет! Со смазкой много увлекаться не надо - слишком легко ходят переключатели. (можно проскочить нужное положение)

перед разборкой стрекозы советую ее проверить.
Для прозвонки берём любой тестер/мультиметр, включаем режим прозвонки цепи (это когда при замыкании двух концов друг на друга тестер издаёт ПИИИИИИИИИИИИИК!) и звоним контакты:

1) В первом положении (габариты) контакт 30 звонится на контакты PR, PL и 58.
2) Во втором положении (ближний свет) контакт Х звонится на контакты 56 и 56b
3) Во втором положении (ближний свет) и включённом дальнем свете контакт Х звонится на контакт 56а
30 — питание от аккумулятора (на габариты, подсветку номера)
PR — габарит правый
PL — габарит левый
58 — подсветка заднего номера
Х — питание от замка зажигания (на ближний дальний свет, противотуманки)
56b — ближний свет
56a — дальний свет
56 — противотуманки
Если у вас всё прозванивается, значит "стрекозу" трогать не стоит, проблема не в ней.